Accès et transport Kagoshima

Kagoshima est située à la pointe sud-ouest de l’île de Kyushu, face au volcan Sakurajima. Pour y aller vous avez plusieurs choix :

• En Train (JR Pass friendly) : Le Kyushu Shinkansen relie Fukuoka (gare de Hakata) à Kagoshima-Chuo en seulement 1h20. C’est l’option la plus rapide et la plus confortable.
• En Avion : L’aéroport de Kagoshima accueille des vols domestiques de tout le pays. Des navettes de bus rejoignent le centre-ville en 45 à 50 minutes. Vous avez des compagnies aériennes low cost comme Peach (celle que j’ai prise) depuis Osaka KIX. Par contre, ne vous attendez pas à avoir de la place pour les jambes : je n’ai jamais été aussi serré dans un avion.
• Se déplacer sur place : Le « Cute » Pass est idéal pour utiliser les bus de ville, le tramway et même le ferry vers le volcan en illimité.

Ibusuki : Le bain de sable chaud

Si vous voulez vivre l’expérience la plus complète, il faut encore faire un petit effort. À environ une heure au sud de Kagoshima, la station balnéaire d’Ibusuki offre une expérience de bien-être unique au monde : le Sunamushi Onsen (bain de sable). Ici, l’activité volcanique chauffe naturellement le sable de la plage. (Et le soleil aussi, je me suis recouvert de crème solaire.) Une belle occasion d’être enterré vivant.

1. L’Habillage : On troque ses vêtements contre un yukata léger (fourni par l’établissement).
2. L’Ensevelissement : Vous vous allongez sur la plage et le personnel vous recouvre de sable noir fumant (environ 50°C). C’est surprenant : on sent le poids du sable et les battements de son propre cœur qui s’accélèrent avec la chaleur.
3. Les Bienfaits : Dix à quinze minutes suffisent pour détoxifier le corps. Une sorte de sauna. D’ailleurs, il y a un bain chaud et un bain d’eau froide à l’extérieur.

Le Sakurajima : Randonnée au pied du volcan

Pour les plus sportifs, et moi, vous pouvez vous attaquer à l’ascension du Sakurajima. Le volcan est impressionnant, il fume en permanence et entre en éruption quasi quotidiennement. L’accès se fait en ferry (15 min), enfin, quand on peut prendre la mer. Je suis bien resté bloqué une heure et demie en attendant que le volcan se calme et que la visibilité soit suffisante pour naviguer.

Randonnée et Points de Vue

• Nagisa Lava Trail : Un sentier de randonnée relativement facile d’environ 3 km. Pas besoin d’être un alpiniste chevronné, je vous rassure. Vous marchez à travers les anciennes coulées de lave (si elles sont rouges et brûlantes, rentrez vite à l’hôtel). L’instant Instagram : essayez de prendre une photo avec le contraste de la roche noire et le bleu de la mer. J’ai échoué…
• Observatoire Yunohira : Situé à 373 mètres d’altitude, c’est le point le plus proche du cratère accessible au public. La vue sur les fumerolles du volcan est impressionnante et un peu intimidante.

Le Porc Noir (Kurobuta)

Qui dit visite au Japon, dit spécialité culinaire, et ici c’est le Kurobuta, le « diamant noir » de Kagoshima. C’est un porc Berkshire nourri à la patate douce. Très gras, très décadent, parfait pour se refaire une santé après l’ascension du volcan.

Deux options pour ne pas se rater :

• En Tonkatsu : Pané, épais, efficace.
• En Shabu-shabu : En tranches fines dans le bouillon… oui je préfère le Tonkatsu

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Le tampon à l’aéroport

Tout commence dès votre atterrissage à Narita ou à KIX (si vous visitez le Kansai). Avec la généralisation des portiques automatiques à l’immigration, beaucoup de voyageurs filent directement vers le train. Grave erreur. Pour bénéficier de la détaxe en magasin, vous devez impérativement obtenir un tampon physique “Temporary Visitor” dans votre passeport. Sans ce cachet apposé par un officier juste après le portique, les commerçants japonais, très pointilleux sur la procédure, vous factureront le prix fort sans discussion possible. Mais vous êtes mieux préparé que les autres, puisque vous me lisez.

La règle d’or du panier à 5 000 yens

Une fois en ville, gardez en tête le chiffre magique : 5 000. C’est le montant minimal (hors taxes donc) que vous devez dépenser dans une même enseigne, le jour même, pour déclencher l’exonération. Pas très compliqué dans les faits. Quelques figurines One Piece, des t-shirts ou tout autre souvenir qui vous tente suffisent. C’est simplement plus pratique de rassembler les achats pour les faire en une seule fois. Dans les grands centres commerciaux comme Takashimaya ou autres, vous pouvez souvent cumuler les tickets de différentes boutiques de la galerie au comptoir central de détaxe, ce qui simplifie grandement la vie.

Sacs scellés et dilemme du voyageur

Attention toutefois à la distinction entre les biens durables et les consommables. Si vous achetez une veste ou une console de jeux, vous pouvez en profiter immédiatement. En revanche, pour tout ce qui se mange, se boit ou s’applique sur la peau (les masques à la bave d’escargot, mon secret pour rester jeune), le commerçant placera vos achats dans un sac plastique scellé par un ruban adhésif de sécurité. La règle est stricte : vous ne devez pas ouvrir ce sac avant d’avoir quitté le territoire. Si vous craquez pour un paquet de Kit-Kat au matcha et que vous l’entamez dans votre chambre d’hôtel, la douane est techniquement en droit de vous réclamer le remboursement de la taxe à l’aéroport.

2026 : une transition numérique à surveiller

Enfin, restez vigilants quant au mode de remboursement. Si la plupart des boutiques déduisent encore la taxe directement au moment du paiement, le Japon généralise progressivement un système de remboursement à la sortie du pays pour limiter les abus. Certains grands magasins vous feront désormais payer le prix TTC et vous remettront un QR code lié à votre passeport. Il faudra alors scanner ce code aux bornes douanières de l’aéroport avant votre vol retour pour récupérer votre argent, soit en espèces, soit par virement sur votre carte.

Bref, les règles classiques s’appliquent au Japon comme ailleurs à l’étranger lorsque vous faites du shopping. Vous devez garder votre passeport original sur vous, vérifier la présence du logo “Tax-Free” en vitrine et être patients lors du passage à la douane. Ces quelques minutes d’organisation valent largement les économies réalisées, surtout quand on connaît la tentation permanente que représente le shopping au Japon.

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1. La parenthèse mystique : Dormir dans un temple bouddhiste (Shukubo)

Si vous cherchez à vivre le « vrai » Japon, oubliez les hôtels de luxe ou les chaînes de business hotels sans âme (mais avec des salles de sport, le ménage et des petits déjeuners sympas… ah, je m’embourgeoise). Le shukubō consiste à loger directement dans un temple bouddhiste. C’est au mont Koya (Kōyasan), au sud d’Osaka, que cette expérience prend tout son sens.

Vous dormirez sur des futons posés sur des tatamis parfumés à la paille de riz, tous ensemble dans un dortoir. Le matin, vous pouvez participer à la séance de méditation (lever à 5 heures du matin, avec un moine qui vous donne des coups de bâton si vous ne vous tenez pas droit. Oui, c’est du vécu. Difficile de se rendormir assis en angle droit, et si vous ronflez, vous êtes foutus).

Mais le vrai choc culturel se passe dans l’assiette : la shōjin ryōri. Pas de croissants ni de jus d’orange pour le petit déjeuner… C’est une cuisine végétalienne préparée par les moines, basée sur la règle des cinq couleurs et des cinq goûts.

• Prix : Comptez entre 15 000 et 30 000 ¥ par personne, incluant deux repas gastronomiques.
• Accès : Depuis Osaka (gare de Namba), prenez la ligne Nankai Koya jusqu’à Gokurakubashi, puis le téléphérique spectaculaire qui grimpe la montagne.
• Le petit plus : Juste à côté se trouve l’Okunoin, le plus grand cimetière du Japon. Le traverser de nuit à la lueur des lanternes est une expérience insolite en soi. Si vous n’avez pas peur des Yokais.

2. Le Unko Museum (Musée du Caca) : attention où vous mettez les pieds !

Passons du sacré au… totalement décalé. Le Japon est le roi de la culture kawaii (mignon), et il a réussi l’exploit de rendre les excréments mignons (oui, je sais…). Situé à Odaiba, le Unko Museum est une explosion de néons colorés et de jeux interactifs. Et ça ne sent pas si mauvais.

À l’entrée, on vous demande de vous asseoir sur des toilettes colorées pour “produire” votre propre souvenir en plastique, que vous garderez tout au long de la visite. On y trouve des piscines à boules en forme de crottes, des jeux vidéo où l’on doit attraper des « objets » au vol, et des zones de photos ultra-stylisées. Parfait pour Instagram et les dîners de famille.

• Prix : Environ 2 000 à 3 000 ¥ selon le jour de la semaine.
• Accès : Dans le centre commercial DiverCity Tokyo Plaza à Odaiba. Prenez la ligne Yurikamome pour une vue imprenable sur la baie de Tokyo.
• Le petit plus : Profitez-en pour voir le Gundam géant articulé juste devant le centre commercial, une autre curiosité japonaise incontournable.

3. Le mirage inattendu : Les dunes de sable de Tottori

Si je vous dis que vous pouvez faire une balade à dos de chameau au Japon, vous allez sans doute me prendre pour un fou. Et pourtant, la préfecture de Tottori abrite un véritable petit Sahara. Ces dunes de sable s’étendent sur 16 km le long de la mer du Japon, offrant un contraste saisissant entre le sable doré et le bleu profond de l’océan. La version japonaise de la dune du Pilat.

C’est le spot parfait pour les amateurs d’activités sportives insolites comme le sandboard (surf sur sable) ou le parapente. La montée de la “bosse du chameau”, la dune la plus haute, vous essoufflera un peu, mais la vue panoramique au sommet en vaut largement la peine. C’est l’un des secrets les mieux gardés des locaux, loin des foules de Kyoto.

• Prix : L’accès aux dunes est totalement gratuit. Comptez environ 3 000 ¥ pour une photo à dos de chameau.
• Accès : À 20 minutes en bus de la gare JR Tottori. Des trains express relient Kyoto ou Osaka à Tottori en environ 2h30.
• Le petit plus : Juste à côté, le « Sand Museum » expose des sculptures de sable monumentales réalisées par des artistes du monde entier. Elles sont changées chaque année et sont d’un réalisme bluffant.

4. Devenez un héros de manga : Le Ninja Wire Action à Akihabara

Tout le monde connaît les ninjas, mais qui a déjà “volé” comme l’un d’entre eux ? Dans le quartier d’Akihabara, connu pour ses boutiques d’électronique et d’anime, vous pouvez participer à une séance de Ninja Wire Action. Transformez-vous en Naruto, enfin ! Contrairement aux démonstrations classiques, ici, c’est vous qui faites le show.

Équipé d’un costume traditionnel et d’un système de câbles invisibles (utilisés dans les films d’action), un instructeur vous apprend à faire des bonds de plusieurs mètres et à simuler des combats aériens au sabre. Le studio filme vos exploits et réalise un montage dynamique pour que vous puissiez épater mamie Thérèse sur vos réseaux sociaux. C’est physique (on n’a rien sans rien), mais c’est fun et c’est l’immersion geek ultime.

• Prix : Environ 10 000 à 15 000 ¥ pour une séance d’initiation et de tournage.
• Accès : À 5 minutes de marche de la gare d’Akihabara (lignes JR Yamanote ou Chuo).
• Le petit plus : Le quartier d’Akihabara est aussi le temple des “Maid Cafés”. Si vous voulez pousser l’insolite jusqu’au bout, allez y boire un café après votre entraînement ninja. Elles font des danses rigolotes avec des bougies quand elles apportent le riz. En plus, si vous êtes un grand « fan », vous pouvez acheter les photos de votre maid préférée ou les collectionner comme des cartes Pokémon. Promis, je ne vous jugerai pas.

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Kiyomizu-dera : le temple suspendu, un classique

Localisation et accès

Situé sur les hauteurs de l’est de Kyoto, dans le quartier de Higashiyama, le Kiyomizu-dera se rejoint facilement depuis la gare de Kyoto. Prenez un bus jusqu’à l’arrêt Gojo-zaka ou Kiyomizu-michi, puis grimpez à pied une ruelle bordée de boutiques traditionnelles. Cette montée, déjà, prépare le visiteur à l’expérience spirituelle : un chemin animé qui s’ouvre sur le silence du temple. Et c’est bon pour le cardio.

Brève histoire

Fondé en 778, le Kiyomizu-dera est dédié à Kannon, la déesse de la miséricorde. Reconstruit au XVIIe siècle, il est devenu l’un des symboles de Kyoto. Son nom signifie littéralement “eau pure”, en référence à la cascade sacrée qui coule au pied du temple et dont l’eau est réputée exaucer les vœux. Ce qui n’est pas sans rappeler le temple de l’eau à Bali.

Description et atmosphère

La grande terrasse en bois, suspendue au-dessus de la colline, est l’élément le plus célèbre du Kiyomizu-dera. Sans clous, elle repose sur des centaines de piliers massifs, offrant une vue panoramique sur la ville et les collines environnantes. Au printemps, les cerisiers en fleurs transforment le paysage en une mer rose, tandis qu’en été, les visiteurs s’installent dans les jardins pour un pique-nique à l’ombre, bercés par le chant des cigales et à la merci des moustiques. L’automne embrase la vallée de couleurs rouges et or, et l’hiver enveloppe le temple d’une atmosphère plus austère.

Prix

L’entrée au Kiyomizu-dera coûte environ 400 yens par adulte. Un tarif modeste pour accéder à l’un des sites les plus emblématiques du Japon, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sanjūsangen-dō : le temple aux mille statues (le moins connu)

Localisation et accès

Le Sanjūsangen-dō se trouve dans le quartier de Higashiyama, non loin de la gare de Kyoto. Depuis la gare, un court trajet en bus ou en taxi vous mène directement à l’entrée. Pour les marcheurs, une promenade d’une vingtaine de minutes à travers les rues de la ville permet d’arriver doucement dans l’ambiance, avant de franchir le seuil de ce temple discret mais impressionnant. C’est pas très loin de l’université pour filles aussi, vous faites ce que vous voulez de cette information.

Brève histoire

Érigé en 1164 sous l’ordre de l’empereur Go-Shirakawa, le temple fut reconstruit au XIIIe siècle après un incendie. Son nom signifie “salle aux trente-trois travées”, en référence à la structure architecturale de son immense bâtiment principal. Le Sanjūsangen-dō est également célèbre pour avoir accueilli des compétitions d’archerie (Tōshiya) où les samouraïs testaient leur endurance en tirant des flèches sur toute la longueur de la salle.

Description et atmosphère

À l’intérieur, le visiteur peut voir les 1001 statues de Kannon, la déesse de la compassion (et non pas des appareils photos), alignées sur 120 mètres. Chaque statue, légèrement différente, reflète une nuance de l’humanité et crée une atmosphère hypnotique. La lumière tamisée, le parfum du bois ancien et le silence imposent un respect naturel. En été, les jardins extérieurs offrent un cadre agréable pour se reposer ou pique-niquer à l’ombre, après l’intensité de la visite intérieure.

Prix

L’entrée au Sanjūsangen-dō coûte environ 600 yens par adulte. Un tarif qui donne accès à l’une des expériences les plus singulières de Kyoto, où spiritualité et art se conjuguent dans une salle unique au monde.

Kinkaku-ji : le Pavillon d’or (pour frimer)

Localisation et accès

Le Kinkaku-ji se situe au nord-ouest de Kyoto, dans un quartier plus calme, loin de l’agitation du centre. Depuis la gare de Kyoto, il faut environ 40 minutes en bus pour rejoindre l’arrêt Kinkaku-ji-michi. La route traverse des zones résidentielles, et l’arrivée au temple se fait par une allée bordée de pins, qui annonce déjà la sérénité du lieu.

Brève histoire

Construit au XIVe siècle comme villa de retraite pour le shogun Ashikaga Yoshimitsu, le pavillon fut transformé en temple zen après sa mort. Recouvert de feuilles d’or, il symbolise la richesse spirituelle autant que matérielle. Bien qu’il ait été incendié au XXe siècle, il fut reconstruit fidèlement, et reste aujourd’hui l’un des joyaux du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Description et atmosphère

Le Pavillon d’or se dresse au bord d’un étang, dont les eaux calmes reflètent sa silhouette étincelante. Le contraste entre l’or du bâtiment et le vert des jardins crée une harmonie saisissante. En été, les visiteurs s’installent dans les espaces ombragés pour pique-niquer. Chaque saison transforme le décor : les érables rouges de l’automne, la neige hivernale qui adoucit l’éclat du pavillon, ou les fleurs printanières qui l’entourent d’une aura délicate. Voilà, voilà.

Prix

L’entrée au Kinkaku-ji coûte environ 500 yens par adulte. Un prix modeste pour contempler l’un des temples les plus célèbres du Japon, véritable icône de Kyoto.

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Sociétés et similitudes France/Japon

Il y a un tas de choses qui sont communes aux sociétés humaines. Parmi celles-ci la fuite en avant, le refus de confronter ses choix et de penser est en bonne place. En France on boit, on prends des médicaments en masse pour surtout ne pas se regarder en face. Au Japon on remplit son emploi du temps de trucs inutiles, peu importe tant que ça occupe l’esprit. Comment peut-on se sentir vide, non épanoui avec un CDI et des enfants? Ils n’ont rien mais ils ont peur de le perdre.

Japon et pression sociale

En France la pression vient de sa caste, de son groupe social. C’est ainsi que la société est organisé. On ne fréquente que des gens de son milieu socio professionnel. L’individu peut s’exprimer au sein du groupe. Au Japon, le groupe c’est le Japon tout entier, l’individu s’efface pour préserver « l’harmonie sociale ». Chaque personne est extremement isolée et n’est reconnu que par son apport réel ou supposé au groupe. Rien d’étonnant qu’avoir l’air occupé (isogashi) soit le passe temps national. Les heures supplémentaires enfin expliquées.

Bon, je ne dis rien de révolutionnaire et les japonais eux-mêmes en ont très bien conscience (il y a des illuminés, mais dans l’ensemble.)

« Je n’ai pas de futur »

Oui, c’est la suite de l’email. La jeune femme en question étant mère d’enfant qui grandissent trop vite, elle me revèle ses craintes pour l’après. Quand ses enfants n’auront plus besoin d’elle. Et c’est sa conclusion. Le Japon est le purgatoire des mères célibataires.

Merci d’avoir lu mes états d’âmes et ceux des mères célibataires japonaises. Comme d’habitute je vous mets le lien vers mes livres. N’hésitez pas (je dois aussi être disponible à la commande chez la FNAC), vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça me fait plaisir.

Si vous voulez progresser en Japonais (livre audio): Ici

Si vous vous intéressez à mes livres (et je vous remercie pour votre soutien): Ici

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Comment se loger au Japon

Comment porter des chaussures japonaises

Le poulet qui crie

Mes autres articles: Retour au blog

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Je travaille depuis plusieurs mois maintenant pour une école japonaise (collège, primaire). Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’image que l’on en a en France est très éloignée de la vérité.

1: La technologie dans les écoles: Inexistante, des vieux bureaux en bois, des locaux près de s’effondrer, ni ordinateur, i phone ou connerie du genre.

2: L’uniforme est de mise dans les établissement scolaire, pantalon pour les garçon, jupe

pour les filles été comme hiver.

3: Les infrastructures sportives sont très développées. Gymnase, terrain de baseball (le baseball est le sport le plus populaire au japon), piscine…

4: La journée scolaire: La journée scolaire au Japon ce décompose comme il suit: cours de 8h45 à 12h30, repas (il n’y a pas de cantine ou de salle à manger, les élèves mangent dans leurs classes avec ou sans leur professeur)
12h30-15h15 cours (le dernier cours de la journée étant souvent un cours de moral.)
15h15-15h30 nettoyage de l’école. Les élèves sont organisés en petit groupe et ont chacun une zone de l’école à nettoyer. C’est formateur mais niveau propreté des locaux j’ai vu mieux.
 15h30- 17h: Clubs. Les clubs japonais célèbres dans les mangas. Il s’agit d’activités extra scolaire obligatoires où les élèves se regroupent pour pratiquer un sport ou une autre activité. Des exemples de club dans mon école: athlétisme, football, baseball, volley, brassband, le club du « fait main », club de cuisine… Il est à noter que les clubs sont sous la responsabilité d’un professeur.

5: Le festival de l’école: Tout les ans chaque école à un festival. Chorale, courses de sacs, hymne de l’école, présentation des clubs sont à l’honneur.

6: le festival de sport: Annuel également, toutes les classes s’affrontent dans diverses épreuves sportives: relai, mini marathon etc… Pour l’occasion chaque classe a son drapeau et sa chanson ainsi qu’une chorégraphie de pom pom girl pour renforcer l’intégration au sein d’un groupe.

7: Le chauffage: J’ai FROID! Il n’y a pas de chauffage central au Japon! OUI! L’intérieur de l’école tourne autour des 10degrés, 5 en ce moment. En dessous de 10 degrés ils sortent les chauffages d’appoints, à l’essence, 1 par classe. L’odeur est abjecte et une épaisse fumée noire entoure les élèves. La salle des professeurs n’est pas réellement mieux lotie. 15 degrés en moyenne… Je suis malade un jour sur deux.

8: La tenue des professeurs: Lors de mon entretien d’embauche le recruteur était très clair: le professeur à un statut dans la société, c’est costard. Effectivement, lors des grands événements, et à l’arrivée comme à la sortie de l’école: costume pour tout le monde… Une fois à l’intérieur tout change, ils se changent pour des vieux joggings dégueulasses, l’hiver et l’été j’ai vu un vétéran donner un cours en caleçon.

9: Les chaussures: Le Japon est très chiant au niveau des chaussures. Impossible de garder les mêmes à l’extérieur et à l’interieur de l’établissement. Chaque matin je quitte donc mes chaussures pour me retrouver en costard pantoufles. Je vous met une photos des miennes:

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A bientôt pour une nouvelle rubrique culturelle. En attendant les rubriques culinaires^^

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Notons le kimono noir des hommes.

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La mode au Japon

Comment manger avec des baguettes

C’est dégeu ce truc!

Les meilleurs livres pour apprendre le japonais

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Quelques photos:

Un inévitable dauphin qui jouait avec une fontaine à eau.Question philosophique les mammifères marins et les poissons boivent ils de l’eau?

 Un jeune pingouin touché par l’obésité.

Un groupe de manchots. Leur taille est impressionnante. Pas loin d’un mètre.

La grande roue devant l’aquarium. Pas de poissons dessus.

Un banc de poissons divers, je n’ai pus m’empêcher de surprendre un ou deux visiteurs japonais se léchant les lèvres en mimant compulsivement le mouvement des baguettes avec leurs mains.

 L’attraction principale de l’aquarium le requin baleine.

Un requin « j’aioubliésonnom » nageant au milieu des anchois. Il avait le museau bien abimé, confrontation avec un des touristes précédents? 

 Une tortue de mer.

La j’ai des doutes???

 Un grand requin marteau qui attaquait les vitres.

 Je saute, je saute pas…

Voila c’est tout pour l’aquarium. Il y en a des comme ça en France? Je n’ai pas su répondre à cette question. SI vous avez des infos…

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Un immeuble style parisien

Le Ginza lion (restaurant)

 Après des mois d’abstinence j’ai enfin pus manger un steak frite

Un steak frite au Japon!

 Mi cathédral mi hôtel:

 L’immense et très célèbre fujiya, ou alors c’est une pub, enfin un immeuble quoi.

 Un magasin haribo! Vive les bonbons.

Le gosse en salopette me fait peur

 Une petite rue de Tokyo. J’ai toujours était étonné par le faible trafic routier. Cela est due à l’excellence du système ferroviaire japonais.

Comment? cette photo n’est pas droite?

 Roppongi le quartier des étrangers.

Mon doigt se promenant dans les rues de la capitale nippone.

 Le hard rock café. Difficile de la manquer.

La guitare géante du hard rock café.

 Envie d’un apéro? Contrairement à la France l’affichage publicitaire au Japon est très peu réglementé, et ça ce voit!

 Shibuya la nuit: difficile de se frayer un chemin dans la marée humaine.

 Le mecha café (je ne me souviens plus du nom exact)! Une attraction phare de la capitale. A l’intérieur un spectacle de robots géants, des robots serveurs qui apportent les robots bières. Attention toutefois, forte présence de néons.

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