Jabara Jabara ?

Le nom Jabara (じゃばら) vient de jabalai (ja-ba-rai), qui signifie littéralement « se débarrasser des mauvaises choses ». Tout un programme.

Techniquement, c’est un hybride naturel, un cousin du yuzu, qui pousse principalement dans le village de Kitayama. Visuellement, ça ne paye pas de mine : c’est un petit agrume un peu rond. Mais là où ça devient intéressant, c’est le goût. C’est puissant, acide, avec une amertume qui vous prend le palais direct. C’est typiquement le genre de saveur qui ne fait pas dans la dentelle.

Pourquoi vous devriez vous y intéresser (au-delà du goût)

Le Jabara, c’est un peu la « star » locale cachée sous le tapis. Les Japonais ne l’aiment pas juste pour son côté punchy. Il a acquis une réputation presque mystique pour ses vertus contre les allergies. Chaque année, quand la saison des pollens (le fameux kafunsho) frappe, les rayons des supermarchés se remplissent de jus, de poudres et de confiseries au Jabara.

Que ce soit vrai ou non (je vous laisse tester et vous faire votre propre avis avec le nez qui coule), le fait est que cet agrume a sauvé la petite économie du village de Kitayama.

Comment le consommer sans faire une grimace de trois kilomètres ?

Ne croquez pas dedans comme dans une orange, vous allez le regretter (sauf si vous mangez les oranges avec la peau, dans ce cas allez-y). Dans le Kansai, on le trouve partout sous forme de :

• Ponzu au Jabara : Idéal pour accompagner un poisson grillé ou des gyoza. L’amertume casse le gras et apporte une profondeur que le vinaigre classique n’a pas.
• Boissons : Dilué dans de l’eau gazeuse ou du shochu, c’est redoutable.
• Confitures : Là, c’est le mélange sucre-amertume qui joue. Très efficace sur une tartine le matin, si vous voulez sortir de la routine confiture-fraise et que vous n’avez pas encore adopté le petit déjeuner nattō (纳豆) et poisson grillé.

Le mot de la fin

Si vous passez dans le Kansai et que vous en avez marre des mêmes saveurs, cherchez le logo du Jabara sur les étiquettes dans les épiceries Antenna Shop (ces boutiques spécialisées dans les produits des préfectures). C’est un produit brut, sans fioritures, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde.

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Oui, je suis définitivement un grand fan de Pokémon, je le revendique. Et comme pour tout fan ou collectionneur qui se respecte j’adore visiter les Pokémon Centers au Japon. Et le mieux dans tout ça c’est qu’ils sont tous différents avec bien sûr des peluches et goodies exclusifs que l’on ne peut acheter nulle part ailleurs. C’est parti pour un tour du Japon.

Région de Tokyo & Kanto

Si vous visitez la capitale et sa région vous avez le choix.

1. Pokémon Center Mega Tokyo (Ikebukuro — Sunshine City)

• La spécificité : C’est le vaisseau amiral, le plus grand de tout le Japon.
• L’ambiance : Immense et souvent bondé. On y trouve d’immenses statues de Mewtwo dans son réservoir de clonage et des Pokémon légendaires récents. J’ai essayé de le rejoindre pour me faire cloner, il m’a chassé avec une attaque psycho.
• Les bonus : Il partage son espace avec le Pokémon Go Lab (le premier espace officiel dédié au jeu mobile), une immense zone Card Station pour le JCC (jeu de cartes), et le Pikachu Sweets Café, y a de quoi faire.

2. Pokémon Center Tokyo DX (Nihonbashi)

• La spécificité : C’est la boutique historique, directement rattachée au Pokémon Café permanent (celui qui demande une réservation des mois à l’avance mais vous êtes motivés. Pas de soucis.).
• L’ambiance : Dès l’entrée, vous êtes accueilli par un immense Ronflex accompagné de Pikachu. Et moi j’aime bien Ronflex.
• Les exclusivités : Les produits ici reprennent souvent des motifs traditionnels japonais, comme des Pikachu en kimono ou des illustrations de style estampes japonaises pour faire semblant de s’intéresser à l’art.

3. Pokémon Center Shibuya (Shibuya Parco)

• La spécificité : Un mix entre la culture street de Shibuya et le côté cyberpunk.
• L’ambiance : Sombre, néon et futuriste. L’attraction principale est un Mewtwo grandeur nature, animé et plongé dans une capsule high-tech à l’entrée. Ce coup-ci je me suis tenu à l’écart, protégé par mes Pokémon ténèbres. Noctali, go !
• Les exclusivités : Des collaborations régulières avec des graffeurs, des vêtements exclusifs au look urbain et une table tactile pour concevoir ses propres t-shirts personnalisés. Non j’ai pas essayé, j’achète mes T-shirts à Uniqlo à Osaka, j’ai pas ce talent. 

4. Pokémon Center Skytree Town (Oshiage)

• La spécificité : Situé au pied de la célèbre tour Tokyo Skytree. Le Pokémon mascotte ici est Rayquaza.
• Les exclusivités : Sans surprise vous y trouverez des peluches exclusives de Pikachu agrippé à la Skytree ou portant un chapeau en forme de Rayquaza.

5. Pokémon Center Yokohama (Landmark Plaza)

• La spécificité : Situé dans la grande ville portuaire de Yokohama, ce centre adopte un thème entièrement marin. Cependant, le magasin ne sent pas le poisson.
• L’ambiance : Bleue et océanique, avec Manaphy mis en avant aux côtés de Pikachu. Les goodies locaux affichent des looks de marins avec des ancres et des uniformes de marinière. Malheureusement Donald est interdit d’entrée pour des raisons de copyrights.

Région du Kansai

6. Pokémon Center Kyoto (Suina Muromachi)

• La spécificité : Un des plus récents et le temple de la tradition japonaise. Les mascottes officielles sont Ho-Oh et Lugia (clin d’œil direct à la région de Johto).
• Les exclusivités : C’est ici que vous trouverez les célèbres et très recherchées peluches Maiko Pikachu (Pikachu habillé en apprentie geisha avec des fleurs de cerisier) et des objets artisanaux traditionnels en édition limitée. Qui ne veut pas un Pikachu habillé en courtisane de l’ère Edo ? J’en ai 12. 

7. Pokémon Centers Osaka & Osaka DX (Umeda & Shinsaibashi)

• Osaka (Umeda) : Situé dans le grand magasin Daimaru près de la gare principale. C’est un grand classique très complet (mascotte : Ouistempo). J’y vais 2 fois par semaine, les gosses essaient de me capturer.
• Osaka DX (Shinsaibashi) : Un espace plus récent et massif qui abrite également le deuxième Pokémon café permanent du Japon. Idéal si vous avez raté vos réservations pour celui de Tokyo.

Les pépites régionales (Pour les vrais collectionneurs, qui veulent se vanter)

8. Pokémon Center Kanazawa (Préfecture d’Ishikawa)

• La spécificité : Kanazawa étant célèbre pour ses feuilles d’or et son artisanat d’art, la boutique reflète cette élégance. La mascotte est Milobellus, aussi un de mes Pokémon préférés. Mais vous aviez deviné, l’élégance étant l’un des thèmes de ce blog. Ahem.
• Les exclusivités : Des produits aux motifs de brocarts traditionnels et des objets arborant des touches de feuilles d’or locales.

9. Pokémon Center Sapporo (Hokkaido)

• La spécificité : C’est le nord, il fait froid. Thème de l’hiver, de la neige et du grand nord. Les mascottes sont Goupix d’Alola et le Goupix classique.
• Les exclusivités : Beaucoup de goodies orientés « sports d’hiver », des peluches emmitouflées dans des parkas ou des écharpes, et une ambiance très cocooning (est-ce qu’on utilise encore ce mot-là franchement, ça fait très 2010).

10. Pokémon Center Fukuoka (Kyushu)

• La spécificité : La porte d’entrée du sud du Japon. La boutique propose régulièrement des produits dérivés exclusifs inspirés des grands festivals locaux de la ville, comme le Hakata Gion Yamakasa. Fukuoka est de plus en plus populaire chez les touristes, mais c’est pas forcément le meilleur des pokémons center à mon humble avis.

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Du changement dans les billets japonais

Depuis quarante ans le Japon utilise les figures de ses écrivains célèbres sur ses billets de banque. L’iconique Natsume Sōseki sur les 1 000 yens et la prodige de la nouvelle Ichiyō Higuchi sur les 5 000 yens. N’ayant que des billets de 1 000 yens c’est ce que j’ai pris en photo. C’était bien mais c’est fini, voilà le cru des billets 2024.

Le billet de 10 000 ¥ : Adieu le penseur, bonjour le banquier

• Avant : Fukuzawa Yukichi, l’intellectuel humaniste de l’ère Meiji qui a passé sa vie à traduire les concepts occidentaux de liberté pour le peuple japonais.

• Après : Shibusawa Eiichi. Surnommé le « père du capitalisme japonais ». Cet homme a introduit les sociétés par actions au Japon et a participé à la création de plus de 500 entreprises et de la Bourse de Tokyo. On passe littéralement d’un philosophe de l’éducation au roi de la finance.

Le billet de 5 000 ¥ : De la poésie de rue à l’élitisme universitaire

• Avant : Ichiyō Higuchi, la romancière bohème morte de misère à 24 ans, qui écrivait sur les femmes brisées des bas‑fonds de Tokyo.

• Après : Tsuda Umeko. Une pionnière de l’éducation des femmes, certes, mais issue de la haute société, envoyée étudier aux États‑Unis par le gouvernement, et fondatrice d’une université privée d’élite. Une fois de plus le talent et l’intelligence sont remplacés par les diplômes et le formatage institutionnel. Les universités sont le fer de lance de la médiocratie qui exclut les meilleurs pour tirer vers l’arrière la société.

Le billet de 1 000 ¥ : Le triomphe du laboratoire

On y trouvait déjà un virologue (Hideyo Noguchi). Le nouveau venu, Kitasato Shibasaburō, enfonce le clou. Surnommé le « père de la médecine moderne japonaise », il a découvert le bacille de la peste bubonique. Je me demande si on verra un logo Pfizer sur les prochains. 

Un design « Monopoly » qui fait grincer des dents

Bien sûr au‑delà de l’idéologie évidente derrière ces changements, ils s’accompagnent de l’éradication du « beau », sorte de fer de lance de la modernité. Le gouvernement a troqué la calligraphie traditionnelle et discrète des chiffres pour d’énormes caractères gras de style gothique occidental. C’est dégueulasse. Bien sûr les gens ont râlé sur les réseaux sociaux, mais outre l’effet thérapeutique de se plaindre en ligne, ça ne sert à rien. Voilà, voilà pour l’article de la semaine. On se retrouve mercredi prochain. 

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Labubu, le lapin bizarre qui coûte une fortune

Je ne sais pas si c’est célèbre en France, mais ça fait déjà un moment que Labubu est devenu une icône de la mode en Asie. Tout le monde connaît, même moi… et ça en dit beaucoup. Du coup, quand j’ai visité le grand et luxueux centre commercial (dont j’ai oublié le nom) à Singapour, je n’ai pas pu m’empêcher de le prendre en photo. Je l’ai même mis en image principale pour l’article. Dites‑moi si vous avez un Labubu à la maison.

Il est en bonne compagnie au milieu des marques de luxe européennes, ici avec la sculpture en chocolat d’une marque de sacs bien connue des Français. Et oui, et oui, je profite de cet article pour partager mes photos de vacances.

Les hôtels à Singapour, ce n’est pas donné

Attendez‑vous à des prix parisiens pour rester à Singapour. J’ai cherché un bon moment pour trouver quelque chose d’acceptable, comprendre : plus grand qu’une boîte de chaussures et à peu près propre. Je n’ai bien entendu pas pris le déjeuner à 30 USD. Il a fallu trois vigiles pour m’empêcher d’avaler la statue Louis Vuitton.

À titre purement informatif, je suis resté à l’hôtel Momentus Alexandra. Et voici les photos de ma chambre. C’était propre et fonctionnel, la douche marchait bien donc je ne me plains pas. Il n’y avait pas de bouteille d’eau dans la chambre mais une petite fontaine (avec très peu de débit, cinq minutes pour remplir un verre d’eau). La fontaine étant située à côté de l’évier, je me suis régulièrement trompé entre celle‑ci et l’eau courante. Attention à ne pas vous empoisonner.

Gardens by the Bay et l’exposition Botero

C’est le moment de me rendre à l’exposition Botero, située dans les célèbres jardins de Singapour Gardens by the Bay, avec l’immeuble en forme de bateau et les arbres cyberpunks. Le jardin extérieur et l’exposition sont gratuits (même si, au moment où vous lisez cet article, l’exposition est sans doute finie, il y a sûrement d’autres événements).

Les serres, chacune avec un microclimat contrôlé et des plantes différentes, par contre, sont payantes. Je ne vais pas mettre les prix parce que ça change tout le temps, mais selon le forfait comptez entre 30 et 50 euros par personne. L’événement du moment, en collaboration avec Universal Studios, c’est Jurassic World. Bien entendu, j’adore les dinosaures en plastique dans des environnements luxuriants.

Je vous laisse pour aujourd’hui avec ces photos que je n’ai pas réussi à caser avant. Passez une excellente journée et partagez le blog. Je ne suis pas une IA, contrairement à tous les autres sites de voyages… profitez‑en.

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• Pourquoi y aller : Le temple marin le plus célèbre de Bali. Juste à côté de Seseh, c’est le spot parfait pour un coucher de soleil spectaculaire sans faire des heures de route.
• Localisation : Beraban, Kediri, Tabanan (à environ 15-20 minutes de Seseh/Canggu).
• Prix d’entrée (2026) : 75 000 IDR pour les adultes étrangers / 40 000 IDR pour les enfants.
• Conseil d’expert : Vérifiez les marées. À marée basse, vous pouvez marcher jusqu’à la base du rocher. Et surtout, prévoyez votre transport pour le retour : soit vous avez votre propre scooter, soit vous louez via Grab ou Gojek une voiture à la demi-journée qui vous attendra sur le parking. Sinon, vous allez vous retrouver bloqués par la mafia des taxis locaux qui vont essayer de vous facturer 30 fois le prix et qui ne trouveront pas votre hôtel. Parce que non, ils ne savent pas utiliser un GPS. Oui, ils sont très agaçants et ils empêchent les taxis en ligne de passer. Sauf à côté de chez eux, quand ils commandent une pizza le week-end parce que bon… ils ne sont pas fous, ils ne font pas confiance à leurs collègues.

2. Le rituel de purification (Melukat)

• Pourquoi y aller : L’expérience spirituelle par excellence. On s’y baigne dans les sources sacrées pour un rituel de purification authentique au cœur de la culture balinaise. En plus, vous avez un super bracelet en corde à la sortie.
• Localisation : À peu près tous les temples de l’eau aux environs d’Ubud. En ce qui me concerne, j’ai visité Beji Griya ; si ça vous tente, vous pouvez lire mon récit.
• Prix d’entrée (2026) : 50 000 IDR par personne. Location de sarong obligatoire pour la baignade : environ 10 000 à 15 000 IDR.

3. Jatiluwih : Les rizières massives de l’UNESCO

• Pourquoi y aller : C’est ici que pousse le riz de qualité supérieure que l’on retrouve dans les supermarchés de l’île. J’en mange tous les jours. Des terrasses massives, protégées par l’UNESCO, et beaucoup moins « Disney » (et moins bondées) que Tegallalang à Ubud. C’est l’un des paysages les plus iconiques de Bali.
• Localisation : Penebel, Régence de Tabanan (sur les pentes du mont Batukaru).
• Prix d’entrée (2026) : 40 000 IDR par personne.
• Conseil d’expert : Parfait pour une rando à pied ou en vélo électrique à travers les canaux d’irrigation traditionnels (Subak).

4. GWK Cultural Park : Le gigantisme moderne

• Pourquoi y aller : Pour la statue géante de Garuda Wisnu Kencana, haute de 122 mètres (plus grande que la Statue de la Liberté). Un contraste total, moderne et monumental, avec les temples naturels de l’île. Là aussi, j’ai dit bonjour à Garuda pour vous, vous savez à quoi vous attendre.
• Localisation : Ungasan, Kuta Selatan (Badung).
• Prix d’entrée (2026) : Environ 125 000 IDR (billet standard). Des suppléments s’appliquent pour monter à l’intérieur de la statue.
• Conseil d’expert : Le parc est immense et bétonné ; louez une petite voiturette de golf sur place si vous voulez éviter de marcher sous un soleil de plomb. Mais si vous voulez faire vos 10 000 pas par jour, c’est parfait.

5. Pura Besakih : Le Temple Mère

• Pourquoi y aller : Le plus grand, le plus ancien et le plus sacré de tous les temples hindous de Bali, adossé aux pentes du majestueux Mont Agung. Un complexe massif de 86 temples.
• Localisation : Besakih, Rendang, Régence de Karangasem.
• Prix d’entrée (2026) : 90 000 IDR par personne (le ticket inclut désormais généralement le service d’un guide local/coordinateur et le trajet en navette électrique depuis le parking).
• Conseil d’expert : La route est longue depuis le sud, mais les vues sur le volcan et la ferveur locale en valent la peine. Gardez votre calme face aux sollicitations des vendeurs à l’entrée. Des guides, il y en a des bons et des moins bons, mais il faut faire avec, vous n’avez pas le choix.

Mention honorable : Uluwatu (Falaises et Surf)

• Le spot : Pura Luhur Uluwatu, perché à 70 mètres au-dessus de l’océan Indien. Le visage sauvage, spectaculaire et brut du sud, qui tranche avec le calme plat de Cepaka.
• Prix (2026) : 50 000 IDR pour le temple. Le célèbre spectacle de danse de Kecak au coucher de soleil coûte environ 150 000 IDR de plus.
• Attention : Les singes y sont particulièrement voleurs. Rangez vos lunettes et vos téléphones. Ne sautez pas de la falaise, il y a des rochers en dessous.

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Bali n’est pas à l’abri de l’inflation, et comme partout, les prix n’arrêtent pas d’augmenter. Mais faut-il pour autant se promener toute la journée avec son sandwich fait maison dans son sac Décathlon ?

1. Le Warung : Manger comme un local est souvent l’option la plus rentable

 Je ne vais pas vous surprendre : si vous voulez manger le moins cher possible au restaurant, la meilleure option reste les warungs. C’est ainsi qu’on appelle les petits restos locaux. Pour les grands classiques de la gastronomie indonésienne, vous avez bien sûr le nasi goreng (entre 20 000 et 30 000 IDR en dehors des zones touristiques, souvent la seule option en dessous des 100k dans les restaurants un peu plus chics).

Parmi les autres classiques, il y a l’ayam bakar (poulet et riz), l’ikan bakar (poisson et riz) et bien sûr le bubur (sorte de risotto avec, là aussi, du poulet ou du poisson). Pour ceux qui aiment les pâtes, tout ce qui est « mie » est une valeur sûre. Et en général, ce n’est pas cher.

À titre personnel, j’évite quand même les boulettes de viande et j’essaie de choisir des endroits propres pour ne pas me retrouver avec une intoxication alimentaire. Mais si ça vous arrive, ce n’est pas grave puisque vous avez une assurance SafetyWing, tout comme moi. (Oui, je suis fier de mon placement, mais c’est pour votre bien.)

2. Les Restaurants Expat : Le luxe du « Western Food »

Alors là, vous avez le choix, avec un budget plus important qui commence à 100k IDR et peut aller jusqu’à 300k IDR pour un plat hors ultra‑luxe. Cela représente entre 6 et 15 euros, sans compter les boissons. Attention : au moment de payer, il y a une surcharge d’environ 20 % pour les taxes et frais de service.

Dans cette gamme de prix, vous trouverez les cafés parfaits pour faire de belles photos sur Instagram, ainsi que la plupart des restaurants ou bars‑brasseries à l’américaine situés dans les quartiers touristiques ou près de la plage. Bien sûr, si vous commencez à commander des cocktails, la note s’en ressentira immédiatement. 

3. Supermarchés Frestive/Pepito

Si vous tenez vraiment à cuisiner, sachez que ça vous coûtera souvent plus cher que la nourriture locale, mais sans doute moins qu’un restaurant touristique. Pour commencer, il y a les supermarchés “premium”, je dirais (et oui, c’est là que je fais les courses, à Pepito).

Ils proposent un beau mix de produits importés (vin, fromage) qui coûtent une fortune, import oblige. Mais pas seulement : vous trouverez aussi du riz local, du sambal, du tofu et parfois de bons morceaux de viande ou de poisson (vérifiez toujours la fraîcheur à l’achat et consommez au plus tard le lendemain : il fait chaud et humide, ce n’est pas la France).

En plus, si vous allez au Pepito Kerobokan, ils ont un bar à salade vraiment très sympa (mais pas donné non plus : on en a vite pour 4 ou 5 euros…). 

4. Marché Local, le meilleur prix pour la nourriture

 Pour les plus aventureux, et ceux qui ne veulent VRAIMENT PAS dépenser un rond, il y a l’option Marché local (Pasar). Ils ouvrent à 6 h du matin, voire avant selon l’endroit, et il vaut mieux y aller tôt, avant que la chaleur n’arrive et commence à cuire les légumes.

Personnellement, je ne prendrais pas le risque d’y acheter de la viande ou du poisson (quoique, s’ils sont cuits, peut‑être). En revanche, pour les fruits et légumes, vous pouvez y aller sans souci : poires asiatiques, fruits du dragon, ananas, bananes, etc. En général, comptez entre 20k et 40k le kilo (soit 1 à 2 euros). Très rentable pour le petit déjeuner.

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1. Politesse dans l’ascenseur

En France, on entre, on appuie sur le bouton et on attend en espérant que l’ascenseur fonctionne. Au Japon, il faut respecter quelques règles de bon sens. Les personnes s’entassent comme dans un panier de courses, à l’arrière d’abord puis vers l’avant.

Si vous êtes près du panneau de commande, vous êtes le “Capitaine”. Votre rôle est de maintenir le bouton d’ouverture (開) pour tout le monde et de ne sortir qu’en dernier, une fois la cabine vide. Dès que tout le monde est entré, tambourinez sur le bouton de fermeture une vingtaine de fois au moins. Fermer : 閉. Oui, c’est comme ça qu’on fait ici. Dans certaines entreprises, on vous donne une petite fiche de règles à respecter pour utiliser l’ascenseur. Mais ça, c’est si vous travaillez dans un grand building à Tokyo.

2. Règles de paiement au Japon : Pourquoi éviter le contact direct ?

On est tous tentés de tendre son argent en essayant d’attraper les doigts de la caissière, comme dans les vieux manèges avec le pompon. C’est l’erreur classique au moment de payer son combo riz‑poulet au konbini. Tendre un billet de la main à la main est un manque de politesse qui crée un véritable inconfort.

Heureusement, il y a presque toujours un petit plateau en plastique sur le comptoir. Vous devez y déposer votre argent ou votre carte. Le caissier vous rendra la monnaie avec les deux mains. En général, elles sont propres. Sauf s’il revient du musée du caca.

3. Savoir-vivre sur l’escalator : Le piège entre Tokyo et Osaka

J’ai passé pas mal de temps à regarder des vidéos de gens étranglés par leur cravate coincée dans l’escalator. Bon, on a tous des passe‑temps différents. Mais dans la vraie vie, rien n’énerve plus un salarié pressé qu’un touriste qui ignore les règles de circulation sur les escaliers mécaniques et bloque le passage. Là encore, rien que du bon sens : on s’aligne d’un côté pour laisser la voie libre.

Attention au piège : à Tokyo, la politesse veut qu’on se serre à gauche. À Osaka, on se serre à droite. Mesdames (oui, c’est toujours vous) : évitez de vous mettre en travers de l’escalier à deux pour discuter. Vous allez sentir le poids de cinquante regards noirs dans votre dos, dans un silence inquiétant. 

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Où acheter des chaussures à Bali : centres commerciaux ou boutiques locales ?

« Il suffit de se promener dans les rues de Kuta (surtout), Seminyak et Canggu pour voir une multitude de petites boutiques. Elles vendent souvent des marques internationales à bas prix. Oui, c’est souvent de la contrefaçon, mais parfois on se laisse tenter… Et selon la qualité (et si vous obtenez un bon prix), ça peut valoir le coup de s’offrir une paire de Nick ou Ananas. (Les noms sont modifiés pour ne pas reconnaître les grandes marques).

 Si vous voulez des produits originaux, vous devez vous diriger vers les malls. C’est propre, climatisé, et vous y trouverez toutes les enseignes internationales classiques. Mon préféré (pour ne pas être original) c’est Beachwalk, même si je me perds tout le temps dedans, avec son architecture en cercle qui rappelle l’aéroport Charles-de-Gaulle. Mais l’emplacement rattrape le tout : juste à côté de la plage, on peut se faire une petite balade avant le shopping et s’offrir une noix de coco en regardant les vagues.

Comme autres options, vous avez aussi les marchés locaux (il y en a un à La Brisa, il faut que j’y aille prendre des photos pour faire un article, d’ailleurs). Et puis le shopping en ligne, notamment sur Tokopedia dont je vous ai déjà parlé. 

Quelle couleur de chaussures choisir pour survivre à Bali ?

Le choix de la couleur n’est pas qu’une question d’esthétique, c’est une question de survie. Porter des chaussures fermées noires en plein soleil, c’est la garantie d’avoir les pieds qui sentent mauvais. J’ai essayé le bicarbonate de soude : ça marche un peu, mais quand l’odeur est trop rance, ça perce. Bref, je ne porte plus que du blanc, chaussettes et chaussures. (Pas pour aller à la plage : là, les tongs, c’est pas mal. Et j’ai aussi des runnings vert clair pour la saison des pluies. Voilà pour ma garde-robe.)

Les meilleures marques de chaussures indonésiennes à connaître

Je ne vais pas mentir, l’avantage des marques indonésiennes, c’est qu’elles sont moins chères. L’Indonésie offre pas mal de choix en matière de chaussures. La marque Compass est de plus en plus populaire, même à l’étranger (et quand je dis “étrangers” dans ce contexte, c’est vous). Ventelapour l’option budget. Pour un style plus urbain, pour frimer à Paris, vous pouvez tenter Portee Goods : le “Made in Indonesia” en costume. 

Pour ma part, j’ai jeté mon dévolu sur une paire d’Aerostreet. Oui, oui, celles des photos. Et franchement, je les ai depuis un mois et elles sont encore entières (à ma grande surprise). Pourtant, je suis allé dans le caniveau une fois et je suis monté sur des motos Grab. Elles restent blanches et stylées. J’ai pris le modèle limité avec le motif batik à l’arrière. (Un motif différent par chaussure, pour les attardés… je veux dire… les gentils Français à la critique facile qui n’ont pas trop de style). 

La semelle est fusionnée, ce qui évite qu’elle se décolle, contrairement à beaucoup de chaussures bon marché. La marque à l’arrière (que j’ai enlevée pour faire plus propre), par contre, était collée avec de la colle bon marché et serait tombée d’elle-même si je ne l’avais pas enlevée de toute façon. En tout cas, plutôt satisfait, et quelle élégance. 

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1. Les obligations légales : Ce que dit la loi

Avant d’aborder les recommandations médicales et les remèdes de grand-mère, il est crucial de distinguer ce qui est obligatoire de ce qui est conseillé.

• Fièvre jaune : Elle n’est pas présente en Indonésie. Cependant, la vaccination est obligatoire si vous venez d’une zone infectée (Afrique ou Amérique du Sud). Le certificat peut vous être demandé à l’immigration. Pour ceux qui habitent en France, pas besoin de s’inquiéter.
• Polio : En raison de cas sporadiques signalés ces dernières années dans certaines régions de l’archipel, les autorités indonésiennes peuvent parfois exiger une preuve de vaccination pour les voyageurs en provenance de pays spécifiques ou pour les séjours de très longue durée. Cela étant, en ce qui me concerne, on ne m’a jamais rien demandé. Donc, à moins d’une augmentation des cas, pas de problème de ce côté-là non plus. 

2. Le socle de base : Les vaccins officiellement recommandés

Selon les autorités sanitaires internationales (OMS, CDC, Ministère des Affaires Étrangères), dont j’ai appris l’existence pendant le Covid, voici les vaccins conseillés pour voyager en Asie du Sud-Est. Il y a de bonnes chances que vous les ayez déjà en France.

• Hépatite A/B: Transmise par l’eau et les aliments, l’hépatite A est fréquente sous les tropiques. Je remonte ma manche une première fois, hurle de douleur quand l’aiguille transperce ma peau.
• Fièvre typhoïde : Recommandée si vous comptez explorer la gastronomie locale dans les warungs. Ça ne vous protégera pas de la diarrhée (prévoir des draps propres), mais ça peut vous éviter un séjour à l’hôpital. Elle est souvent administrée en combiné avec l’hépatite A. Heureusement d’ailleurs, je n’aurais pas supporté un trou de plus.
• Mise à jour DTP & coqueluche : J’ai fait mes rappels avant de partir, enfin je crois… je me suis évanoui avant l’injection.

3. Les vaccins « au cas par cas »

N’écoutant que mon courage, j’ai fait la liste des vaccins dont on parle souvent.

• La Rage :  Le premier vaccin que j’ai fait à Bali, c’est quand j’ai vu les hordes de chiens errants dans les rues. Et je ne vous parle pas des singes et des chauves-souris. Attention : il ne dispense pas de soins urgents en cas de morsure, mais il peut vous éviter d’aboyer en arrivant à l’hôpital. Je rappelle qu’au vu du nombre hallucinant de morsures à Bali, c’est peut-être intelligent de prendre une assurance qui couvre tout ça. Et bien sûr, je recommande le partenaire du site (que j’utilise moi-même) : SafetyWing. 
• L’Encéphalite Japonaise : Elle est transmise par les moustiques en zone rurale (rizières). Franchement, très facultatif : c’est vraiment rare. Et puis, vous devez déjà commencer à ressembler à un gruyère avec toutes ces piqûres.
• Dengue (Qdenga) : Depuis 2024-2025, un nouveau vaccin est disponible. Là, par contre, il y a un vrai sujet. La dengue est bien présente à Bali, surtout pendant la saison des pluies. Si vous avez une peau à moustiques, que vos amis vous invitent en camping pour être sûrs que c’est vous qui allez vous faire piquer (et pas eux), ou que vous ressemblez à un clafoutis après un barbecue, c’est une bonne option. (Là-dessus, je suis plutôt chanceux : ce n’est pas mon cas.)

Attention quand même à faire les vaccins en avance, bien six semaines avant le départ, parce que j’ai vu des éléphants roses pendant quelque temps avec toutes ces injections. Et ils arrêtent les drogués à l’aéroport. Bref, transformez-vous en passoire si ça vous rassure, mais surtout, profitez de Bali. C’est quand même plus sympa de boire une Bintang que de collectionner les tampons sur son carnet de santé.

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1. L’importance du « Wa » : L’harmonie avant l’individu

Avant de comprendre les règles de bureau, il faut saisir le concept fondamental de Wa (和), que l’on traduit par « l’harmonie ». Au Japon, l’entreprise est perçue comme un organisme vivant où la cohésion du groupe prime sur les ambitions personnelles.

Maintenir le Wa signifie éviter les conflits directs, respecter scrupuleusement la hiérarchie et faire preuve de consensus dans chaque décision (le processus du Ringi). Ce qui, dans les faits, nous conduit à des meetings interminables où il ne se passe pas grand-chose.

D’ailleurs, avant même que le premier e-mail ne soit envoyé, la journée commence souvent par un rituel collectif : le Chorei. Il s’agit d’une courte réunion matinale où toute l’équipe se rassemble debout. On y partage les objectifs du jour, mais on y rappelle surtout les valeurs de l’entreprise.

Dans certaines entreprises, vous avez même le Rajio Taiso (la gymnastique radiophonique). Allez ! Bougez en rythme sans marcher sur votre cravate.

2. Le système d’ancienneté (Nenko Joryu) pour travailler au Japon

Pour comprendre la hiérarchie nippone, il faut intégrer le concept de Nenko Joretsu (年功序列). Dans ce système traditionnel, l’évolution de la carrière et le salaire dépendent principalement du nombre d’années passées dans l’entreprise.

On entre dans une entreprise à la sortie de l’université avec la garantie d’un emploi à vie (Shūshin Koyō). Il y a du bon et du moins bon dans ce système. D’un côté, il y a la stabilité avec une quasi-garantie de l’emploi, et l’assurance que l’équipe dirigeante passe un peu de temps en bas de la chaîne (au moins pour les managers). De l’autre, cela rend les entreprises peu flexibles, résistantes au changement. Et vous pouvez oublier les promotions rapides.

Bien sûr, les étrangers ont un statut un peu différent dans l’entreprise et vous êtes souvent recrutés pour un besoin spécifique. Il y a plus de flexibilité dans les petites entreprises, comme partout.

3. La présence avant tout : Ne jamais partir du travail avant le boss

Difficile de travailler au Japon sans remarquer l’importance du présentéisme. Bien sûr, ça existe aussi en France, et les lignes bougent lentement (très lentement) mais sûrement ces dernières années avec l’arrivée du télétravail. Toujours est-il qu’il est socialement impensable de quitter le bureau avant son supérieur.

Partir à l’heure pile est souvent perçu comme un manque d’engagement envers l’équipe (même quand la nouvelle saison de Koh-Lanta commence à 20 h). Cette norme tacite explique pourquoi les bureaux restent éclairés jusqu’à des heures très tardives.

4. L’Inemuri : L’art de la sieste au bureau

Faire des heures, ce n’est pas toujours la même chose que travailler de longues heures. C’est l’avantage des heures de bureau : c’est long, mais au moins pas besoin de performer, de sourire 24 h sur 24 pour des étudiants ingrats, comme quand on fait le professeur de français au Japon. Oui, j’en profite pour me plaindre.

Mais essayez de performer face à face avec quelqu’un pendant la totalité de vos heures de travail. Si vous êtes fatigué une journée, vous allez avoir un mauvais avis Google qui peut couper vos revenus de 10 %. Ça vous tente ? (Bon, j’arrête de me plaindre et je me concentre sur mon travail d’éditeur, rédacteur web.)

L’Inemuri donc. Ce terme désigne la pratique de dormir en public, y compris pendant une réunion ou à son poste de travail. Loin d’être sanctionné, l’Inemuri est souvent vu comme la preuve que l’employé travaille tellement dur qu’il en est épuisé. C’est une forme de « sieste sociale » tolérée, voire respectée. Pour les curieux, OUI les japonais ronflent.

5. La Nomikai : Le bureau se déplace au bar

La journée de travail ne s’arrête pas après le bureau. La Nomikai (soirée entre collègues) est un pilier de la cohésion d’équipe (et une excuse pour ne pas voir sa femme). Ces sessions de boissons dans un Izakaya permettent de briser la glace. C’est le moment où la hiérarchie s’efface légèrement sous l’effet de l’alcool, permettant aux employés de s’exprimer plus librement.

Si le bureau est le lieu de la retenue, l’Izakaya (le bar japonais) est celui de la vérité. On parle ici de « Nomunication », un mot-valise combinant nomu (boire) et communication. Dans une société où l’on exprime rarement ses sentiments au travail (le concept du Honne et Tatemae), ces soirées alcoolisées sont vitales.

C’est le seul moment où la pression sociale s’allège : sous couvert de l’ivresse, un employé peut enfin dire ce qu’il pense à son supérieur (bon il y a des limites quand même). Mais on peut se mettre des baguettes dans le nez et faire des blagues graveleuses.

6. Le Karoshi : La face sombre du dévouement

Malheureusement, cette pression constante sur le lieu de travail peut mener au Karōshi, ou « mort par excès de travail ». La version japonaise du « burnout ». Ce phénomène tragique regroupe les crises cardiaques ou les suicides liés au surmenage. C’est un sujet de société majeur au Japon, poussant le gouvernement à voter des lois pour limiter les heures supplémentaires et encourager les employés à prendre leurs congés (car oui, c’est mal vu de prendre des vacances, heureusement qu’il y a de nombreux jours fériés).

7. Pourquoi la culture d’entreprise japonaise change-t-elle ?

Aujourd’hui, une nouvelle génération de Japonais aspire à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les entreprises commencent à délaisser le vieux modèle pour attirer les talents internationaux, rendant l’expérience de travailler au Japon de plus en plus accessible et moderne. Mais cela a un prix : les jeunes sont de plus en plus individualistes et ne font plus d’enfants pour ne pas perdre leur niveau de vie. Le grand mal des sociétés développées.

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