Ça y est, vous êtes dans l’avion, enfin les vacances, et cette année vous allez au Japon. Vous avez prévu de ramener un tas de cadeaux pour vous et toute la famille. D’ailleurs le petit Timothée vous harcelez de message depuis qu’il vous a laissé à la gare. Impossible de ne pas lui ramener sa tenue de ninja assortie à ses baskets. En plus il a eut un B- en cours de flûte, vous avez promis, il ne tolérerait pas cet affront. Alors comment allez vous payer vos emplettes ?

Payez cash

Comme vous l’avez peut-être déjà vu ci et là, le Japon est un pays qui encore de nos jours dépend fortement du cash. Payer en cash est la norme un peu partout (même si ça commence doucement à changer. Rares sont les petites échoppes locales qui accepteront la carte, pas de problèmes en revanche pour les chaînes, les conbinis ou les grandes enseignes.).

Où retirer de l’argent ?

Il est toujours souhaitable d’avoir un peu de liquide sur soi quand on voyage. Inutile toutefois de transporter des malles de billets avec menotte au poignet et digicode, vous pouvez retirer de l’argent assez facilement dans l’archipel. Si vous le pouvez, optez pour les distributeurs de la poste japonaise, ils ne prennent presque pas de frais et sont assez facile à trouver (il y a des postes partout). Attention toutefois aux horaires d’ouvertures, certains endroits ferment assez tôt (16h). Il faut croire que les postiers du monde entier prennent leur apéritif à 17 heures.

Payer par Carte (visa, mastercard, jcb)

Dans les grandes enseignes, toutes les cartes sont en général acceptées. (mon conseil perso : posséder 2 cartes différentes pour des raisons de sécurité ou si l’une d’entre elle ne passe pas. Il y a de nombreuses banques de nos jours qui offrent des cartes gratuites, ce serait bête de ne pas en profiter.)

Vous connaissez tous Visa et mastercard. Je voulais parler un petit peu de JCB pour les non-initiés. JCB (Japan Credit Bureau) est une marque japonaise, l’équivalent des 2 géants précédemment évoqués. La marque tente de rivaliser en proposant de nombreux avantages sur ses cartes de paiement. Malheureusement en dehors du Japon elle n’est que très peu acceptée, et pour être honnête le système bancaire japonais étant particulièrement inefficient et cher, je vous déconseille fortement de l’utiliser (sauf si carte gratuite que vous aller utiliser uniquement durant votre voyage).

Mode de paiement : Le Virement

Il se peut que vous ayez besoin de faire un virement sur un compte japonais pour diverse raisons : payer un loyer, un stage de japonais, ou une autre activité culturelle ou sportive. Rien de bien sorcier, il suffit de taper les informations (numéro de banque, numéro de compte, nom et prénom du bénéficiaire) dans l’espace en ligne de votre banque française (canadienne, belge ou suisse selon votre lieu de vie). Attention à ne commettre aucune erreur et à bien rentré les noms et prénoms dans le même ordre que celui qui vous a était transmis. Si par malheur vous inversiez les noms et prénoms, l’employé de banque dans sa grande souplesse intellectuelle refusera le paiement. Pensez à préciser que vous prenez les frais bancaires à votre charge. Les banques japonaises chargent les comptes qui reçoivent de l’argent de l’international. (faire un virement national coûte aussi de l’argent alors que c’est gratuit en France et dans la plupart des pays de monde d’ailleurs.)

L’option transferwise :

Il est possible de virer de l’argent via transferwise au Japon, afin de bénéficier d’un bon taux de change. Les frais appliqués seront alors ceux d’un virement local en plus de la commission transferwise. C’est très pratique si vous avez un compte au Japon et vous ferez des économies. Si vous souhaitez payer quelqu’un par contre précisez bien que vous le faites par transferwise (certains vont comprendre d’autres non, il peut être plus sécurisant de le faire directement depuis votre banque dans ce cas-là pour avoir une preuve de paiement même si c’est plus cher. Ne croyez pas tout ce qu’on raconte sur l’honnêteté des Japonais, ils ne vont certes pas voler votre portefeuille mais prétendre qu’un paiement n’est pas arrivé dans une relation commerciale arrive plus souvent que vous le pensez. Vous pouvez bien tombé bien sûr, mais c’est à vous de voir si vous voulez prendre le risque.)

Payer par Chèques au Japon

Sans doute la partie la plus facile à écrire de ce billet. Les banques japonaises ne prennent pas les chèques français (ou d’ailleurs), inutile d’essayer, vous ne pourrez jamais les utiliser.

Comment obtenir une carte bancaire au Japon ?

Certains d’entre vous projettent sans doute de passer un long séjour au Japon que ce soit pour étudier, travailler ou faire un visa vacance travail. Dans ce cas il peut être utile d’obtenir une carte bancaire japonaise. (ne serait ce que pour faire certains achats en ligne).

Je ne vais pas détailler ici la voie à suivre pour ouvrir un compte bancaire (Ça serai trop long, je le ferai dans un autre article). Sachez qu’il était jusqu’à récemment extrêmement difficile d’obtenir une carte de crédit au Japon en tant qu’étranger. Les banques ne vous faisant tout simplement pas confiance. Après des années de complaintes et les jeux olympiques de 2020, des solutions commencent toutefois à apparaître sous forme de carte de débit (qu’il était auparavant impossible à obtenir).

*Aparté : une carte de débit retire instantanément l’argent de votre compte et refusera le paiement si vous dépassez votre découvert autorisé (au Japon 0)

La carte de crédit accepte tous les paiements sans les débiter immédiatement de votre compte. Le solde est fait à la fin du mois.

Certaines banques commencent à accepter de vous faire des cartes de débit sans découvert autorisé et le mouvement se développe (mais cela uniquement si vous avez un compte en banque japonais.) Pour les personnes qui voudraient quelque chose de plus simple et de plus accessible de nombreuses solutions se développent, liées notamment à des applications en ligne.

Line pay et autre applications de paiement

Apparue il y a quelques années l’application line pay permet (en plus de payer avec son téléphone et d’avoir des forfaits low cost) d’obtenir une carte de crédit visa japonaise. Très facile d’accès, il suffit juste d’avoir l’application, un peu d’argent sur son compte line (vous pouvez envoyer de l’argent par virement, du liquide au conbini etc…) et d’une adresse pour réceptionner la carte bancaire. Vous pouvez ensuite l’utilisez comme n’importe qu’elle autre carte bancaire avec en plus l’avantage de recevoir des points lignes à chaque utilisation que vous pourrez ensuite utilisez pour acheter divers trucs plus ou moins utiles, ou simplement les transformer en argent. Il y a sans cesse des promotions et des événements publicitaires, line étant très actif au Japon. Vous pouvez parfois avoir jusqu’à 5 pourcents de remboursement sur vos achats si vous tombez au bon moment. Une solution à considérer en cas de séjours moyen-long terme sur l’archipel. Pour tout vous dire à l’heure actuelle la carte bancaire visa line est plus avantageuse que la plupart des cartes proposées par les banques traditionnelles au Japon.

*Petit bémol toutefois, il s’agit d’une carte bancaire avec les mêmes limitations que les autres cartes bancaires. Pas de problèmes dans les conbinis ou dans les chaînes mais attendez-vous à être refusé dans les petites échoppes locales. (Même remarque pour le paiement avec le téléphone).

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Cordialement,

Toriaezu Japon

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Au supermarche Japonais

Les jours feries au Japon

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En ces temps de typhons traversant l’archipel, je peux enfin trouver un moment pour écrire des articles. L’un dans l’autre les tempêtes tropicales ont du bon. Choisissons un sujet agréable, un des trucs que je préfère ici : Les onsens.

Un Onsen qu’est-ce que c’est ?

Avant de commencer, rien de tel que de définir son sujet. Un onsen, c’est une source thermale : des bains chauds, des sources naturelles qu’on trouve le plus souvent à la montagne. Les bains chauds artificiels qu’on trouve en ville sont appelés sento. Certains d’entre eux utilisent de l’eau des sources naturelles. Et là, ça devient confus. Il semble que la distinction soit faite avec plus de rigueur à Tokyo qu’à Osaka, où les gens s’en fichent un peu et appellent tout ce qui est chaud et mouillé un onsen. Pour des raisons de simplicité, et parce que j’habite à Osaka donc j’ai le droit, j’appellerai toute sorte de bain chaud « onsen » dans la suite de cet article. Ça simplifie, et en plus, à part les geeks de l’eau chaude, tout le monde se moque du nom qu’on leur donne.

Pourquoi payer quand on a une douche chez soi ?

Un bain chaud, c’est bien, mais à la maison j’ai une baignoire… alors est-ce que ça vaut le coup ?

Bien sûr ! Mais, c’est l’occasion rêvée d’être nu en public.

On s’en fout c’est pas mixte!

Certes, l’immense majorité des onsen ne sont plus mixtes de nos jours, ultime atteinte de la pudibonderie américaine à l’ordre naturel. Cela étant, ne vous inquiétez pas : pas besoin d’être timide, tout le monde est dans le même état. Contentez-vous de vous allonger dans un bain bouillant et reposez-vous.

Les meilleurs Onsen et sento sur Osaka

À vous de vous faire votre propre opinion. Si un jour quelqu’un me propose un chèque pour faire une recommandation, j’éditerai ce paragraphe. En ce qui me concerne, je vais le plus souvent à Nobeha no Yu, où j’ai d’ailleurs pris la photo en tête d’article. J’apprécie particulièrement leur bain extérieur oxygéné. Toutefois, il semble que ce onsen soit particulièrement apprécié pour son sauna, où ils diffusent des herbes parfumées toutes les trente minutes. Je ne supporte pas les saunas (trop chauds pour moi) et j’en profite pour avoir les bains à moi tout seul.

Le sento est indiqué en sortant de la gare de Tsuruhashi (le Korean Town d’Osaka, avec ses centaines de restaurants de yakiniku, son marché et ses vieux magasins aux devantures délabrées). Ils ont aussi un bain parfumé, le parfum changeant fréquemment. La semaine dernière, c’était marché coréen, avec des légumes et plantes séchées, et du makgeolli le week-end. Si vous passez dans le coin, vous pouvez tenter votre chance. En plus, le bâtiment est plutôt joli, caché derrière un pachinko. Une vraie expérience japonaise.

Les règles dans un Onsen

Je me suis retrouvé à la gare de Tsuruhashi et, comme les 333 fois précédentes, je me suis perdu. Il faut dire que moi et les indications, ça fait deux. Enfin, ce coup-ci je me suis vite repris, et mes souvenirs sont revenus. J’avais l’habitude d’aller à Nobeha no Yu quasiment toutes les deux semaines l’année dernière. Et puis j’ai arrêté, sans vraiment de raison. Un manque de temps sans doute. Ou l’envie d’économiser les 850 yens de l’entrée. Encore que… je les dépense au konbini en sachets de Kit Kat de toute façon.

Il y a deux côtés très distincts en sortant de la modeste gare de Tsuruhashi : le « champ de viande », où tous les barbecues coréens sont entassés, et le marché style Mad Max. C’est cette sortie qu’il faut prendre. Il y a une grande route : vous allez à droite, puis tout droit jusqu’à tomber sur un grand panneau avec des trucs marqués dessus (j’ai oublié quoi). Sur votre droite, vous allez apercevoir un pachinko : c’est là. De toute façon, à ce niveau je suis presque sûr que l’onsen est bien indiqué. Je pars du principe qu’à peu près tout le monde a un meilleur sens de l’orientation que moi, ça ne devrait pas vous poser problème. Suivez les lanternes.

Le bâtiment est charmant. Passez les portes coulissantes. Il y a quelques bancs dans l’entrée, puis une estrade et les comptoirs. Je me déchausse à l’entrée, vais vers le local à chaussures et dépose mes souliers. Il faut appuyer sur le bouton : pas besoin de pièce. Ça m’a bien pris dix minutes pour comprendre le système. Je vais au comptoir. La jeune fille en kimono à l’accueil panique un peu, mais très professionnelle, reprend vite ses esprits. Elle a été formée pour faire face à cette éventualité, à l’école des hôtesses d’accueil de bain chaud. Elle se remémore les enseignements du sensei.

« Quand étrangers venir fouler sol sacré, toi montrer panneau anglais avec ton doigt. »

Elle pivote sur elle-même et saisit promptement un fascicule blanc illustré. Sans prononcer un mot, elle me présente les interdictions une à une :

Il faut se laver avant de rentrer dans le bain (et je vous conseille de le faire aussi après). Pas de tatouage. Je m’en fiche, je n’en ai pas. (Désolé pour ceux qui en ont : il existe des onsen pour étrangers qui acceptent les tatouages, certains sont d’ailleurs très sympas à faire, mais il s’agit d’une minorité dont celui-ci ne fait pas partie.)

• Ne pas mettre sa petite serviette dans l’eau
• Ne pas rentrer dans l’eau plein de savon
• Ne pas jeter de rasoirs sur ses voisins
• Ne pas uriner ou déféquer dans le bain

C’est l’essentiel.

Elle me regarde, je hoche la tête nonchalamment. C’est chiant de parler, et en plus je crois que sa collègue m’a reconnu. Elle doit travailler là depuis plus longtemps.

Elle tend sa main, paume ouverte. Je lui remets la clé du placard à chaussures. Elle me tend mon bracelet avec le numéro de casier. Je me dirige vers le bain. On paie après. Le bain seul coûte 850 yens, mais il y a d’autres services : des massages, des soins de santé, du bien-être, et de la bière. Tous nos achats sur place sont ajoutés à notre note via le bracelet. On paie en sortant, pour récupérer ses chaussures. Une bonne façon d’empêcher les gens de partir en courant.

Lire aussi:

• KIX, l’aéroport du Kansai
• Comment lire le japonais
• Un matsuri sans kimono

L’article Pourquoi vous devriez vous mettre nu en public à Osaka : Mon guide des Onsens à Tsuruhashi est apparu en premier sur Toriaezu Japon.

“Allume l’air conditionné j’ai froid.

-C’est déjà allumé.

-Bon je reste couché alors.

-Non faut aller au boulot, sinon tu vas faire comment pour payer l’air conditionné?

-Ok. Je suis bien un esclave quand même. C’est tout pourrie la vie de salarié.

-Tu veux faire quoi d’autre?

-Déménager dans un pays chaud?

-Il y a des moustiques.”

J’aime pas l’hiver. C’est la période de l’année ou ma condition d’esclave des temps modernes est la plus évidente. Surtout que mon bureau n’est pas assez chauffé, pour faire des économies d’énergie. J’ai vraiment l’impression que la société me prend pour un jambon. Vous aimez vous levez dans le froid vous? En plus il fait sombre, tout est moite, on trouve pas ses chaussettes… Non, c’est vraiment naze. Enfin ça me fait un sujet d’article.

Les Japonais sont immunisés au froid.

Il faut dire que leur éducation les a habitués aux conditions extrêmes des la sortie du berceau. Les écoles ne sont pas chauffées, les salles de classes frigorifiques et je ne parle même pas des cours de sport ou 200 bambins attendent patiemment assis en short dans la neige. Pas étonnant après ça qu’ils ne craignent pas le froid. On peut faire des économies dans les bureaux après. Ils ont pensé a tout les fabricants d’esclaves. Mais ça marche pas pour moi ça. Je peux pas me lever avec 5 degrés dans la pièce et moins de 8 heures de sommeil.

Dracula Taro

“Tu dors pas?”

Sakura fixe le plafond du love hôtel bon marche ou je l’ai amené en claudiquant il y a quatre ans déjà.

“Non”

Certaines personnes n’ont pas beaucoup de conversation. Méfiez vous en. Ça finit toujours par vous poser problème à un moment donne. Surtout si elles ont les canines pointues.

“Tu dors pas beaucoup, non?

-4 heures par nuit ça suffit largement.

-Ouah c’est vraiment pas beaucoup.

-C’est normal au Japon.

-Vous buvez du sang aussi? Je veux dire du sang de poisson.

-J’ai pas compris”

C’était pas très drôle certes, mais j’aurais aime un sourire, ne serait ce que pour faire semblant de passer un bon moment. Il est vrai que Sakura bien que ravissante était affublée de la dentition de Golum dans les brillants films de Peter Jackson, ce qui pouvait l’inciter à la retenue.

Toujours est il que le probable reste entier: Les japonais dorment peu. Je n’ai pas encore trouvé d’explication rationnelle au phénomène. L’alimentation, le sake, l’absence d’isolation dans les maisons ou une aversion contre nature envers le soleil? Qui sait, c’est peut être pour ça que le Japon s’appelle le pays du soleil levant. Ahah. Je comprends pourquoi Sakura faisait la gueule.

36 degrés

C’est la température corporelle des Japonais, et la température idéale pour mes vacances. Bien que le rapprochement ne soit pas évident à moins de verser dans le salace, mais ce n’est pas mon genre. Encore une pierre pour la théorie des anciens aliens LINK et l’idée d’une hybridation entre alien et humains. Bon, pour être honnête je pense surtout que c’est leur thermomètre qui déconne. Encore un brillant exemple de technologie japonaise LINK. Il faut vraiment qu’on arrête de se faire avoir par les campagnes marketing: Qualité allemande (tricher aux tests, bagnoles cubiques et j’en passe des merdes), technologie Japonaise : immitation de mauvaise qualité des produits chinois (alors qu’on trouve des produits d’excellente qualité en Chine, bien meilleur qu’en Allemagne a meilleurs prix quoi que moins facile d’accès il est vrai.) etc…

A deux sur un futon.

“Femme?

-Oui?

-Il fait froid non?

-Oui un peu, c’est l’hiver.

-Oui mais quand même, c’est naze non?

-Dors demain tu te lève de Bonheur.

-Demain je serais tout vaseux et râleur dans tous les cas. Et puis c’est pas de ma faute si ma respiration est glacée et mon nez saigne.

-Il fait un peu sec.

-Toi ça va? T’as les pieds tout froid?

-C’est comme d’habitude.”

Je la regarde longuement à la lueur vacillante de l’application bougie de mon iphone. Elle a les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Son corps semble suspend dans l’air, tirant du coup un peu trop sur la couette. Même mortes vivantes, elles trouvent le moyen de nous pourrir la vie. Elle a les lèvres légèrement entrouvertes, laissant entrevoir quatre longues canines caressées pas une fine langue rose pale, anormalement longue. Elle regarde vers le ciel. Peut-être attend-elle du renfort? Non je délire. Ça doit être les algues aux œufs crus de ce matin qui sont pas passés. Elle se tourne brusquement vers moi. Ses yeux me parcourent de la tête au pyjama.

“Ça va, tu as l’air un peu étrange.” J’ai récemment pris cet infâme tic de langage de mettre du un peu dans toutes les phrases. Comme si chaque chose en ce monde était si absurde que je ressentais le besoin pressant de l’amenuiser. J’aurais était parfait pour annoncer des décès aux familles de victimes. Je devrais me renseigner au pole emploi.

“J’ai faim.”

Elle ne m’avait pas répondu immédiatement. Marquant un temps d’arrêt après ma question. Un moment pour reprendre ses esprits dans cette nuit naissante. Son visage se rapproche, je ne sens plus sa respiration, l’atmosphère devient pesante. Sa main droite commence à trembler, ses doigts formant une pince qui se contracte à intervalles réguliers. Comme des baguettes se refermant sur un morceau de sashimi. Je fais face au danger.

“Pardon, j’ai rien fait, je ferais la vaisselle, ne me mange pas.

-Mais qu’est-ce que tu racontes? je cherche mon chargeur de portable. Dors.

-Dis-tu crois qu’il y a des aliens qui nous surveille?

-Des aliens certainement, je ne sais pas. Je ne pense pas qu’il nous surveille par contre.

-Ouais. Quand même… Je suis sûr qu’on nous dit pas tout.”

J’éteins la lumière et lui jette un dernier regard avant de m’assoupir. Ses yeux luisent encore un peu, perçants la pénombre avant de s’éteindre à leur tour.

Dans le doute, j’aurais dû prendre un futon plus grand.

Comme d’habitude, si vous aimez le blog, n’hésitez pas à regarder mes livres dans la boutique !

Cordialement,

Toriaezu Japon

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Osaka combien ça coûte

Comment lire le japonais

Le petit dejeuner Japonais

Ou s’expatrier en Asie? Le cas du Japon

L’article Les japonais ne dorment pas. Ma rencontre avec Dracula est apparu en premier sur Toriaezu Japon.

Insécurité, manque de débouchés professionnels, absence de réseau, problème de fiscalité ou simple goût personnel, de plus en plus de gens se posent la question de l’expatriation. De nombreux choix s’offrent alors à eux, mais n’ayant pas encore eut la chance de visiter tous les pays du monde et encore moins d’y vivre, je vais centrer l’article sur Japon, en le comparant avec les autres options les plus courantes en Asie.

Halte au romantisme.

Je vous arrête tout de suite, je sais que beaucoup de gens se penchent vers le Japon, attirés par la culture du pays, un très fort marketing qui vous vend monts et merveilles, la pop culture ou une activité plus spécifique comme les arts martiaux par exemple. Si toutes ses raisons semblent parfaitement rationnelles au premier abord et justifie certainement une un séjour au pays du soleil levant, j’ai de sérieux doutes quant à une installation définitive. Alors soyons fous, et tentons une approche raisonnée.

Pourquoi tu as choisis le Japon ?

Par facilité. Et pour un tas d’autres mauvaises raisons. Facilité parce que le Japon est un pays aux infrastructures modernes qui ressemble par bien des aspects à la France, facilité encore parce que de tous les pays asiatiques (que je voulais découvrir) il me semblait être le moins étranger. J’étais (et c’est encore plus vrai maintenant) familier avec les sushis, la pop culture et le sumo. Même sans y avoir mis les pieds j’avais vu des centaines de fois le mont fuji, je savais que les trains étaient à l’heure, j’avais entendu parler des geishas et des estampes et je pouvais citer au moins trois villes du pays sans trop me creuser la tête. Ce qui n’était pas le cas je l’avoue pour les autres pays asiatiques. D’ailleurs même maintenant j’aurais du mal à vous citer trois villes indonésiennes, cambodgiennes voir même coréennes. Oui le Japon est très présent dans notre imaginaire collectif, et plus facile d’accès pour une première expatriation que d’autre options asiatiques.

J’ai choisi le Japon enfin parce qu’il s’agit d’un pays développé et sûr ou je ne faisais pas de soucis pour ma santé. (je ne suis plus aussi convaincu de l’excellence des hôpitaux japonais maintenant, mais c’est un autre sujet).

Mais du coup si c’était à refaire, tu repartirais ?

Oui sans aucun doute. Parce que je suis parti avec mon université la première fois et que j’étais plus jeune et moins mature que maintenant ? Je n’aurais pas était capable de monter un projet d’expatriation plus complexe. Notons que je parle de mon âge, mais le critère principale c’est l’expérience de situations similaires. Si vous vivez en France dans une routine depuis 20 ans vous n’êtes sans doute pas plus préparé que je l’étais alors. J’espère que cet article pourra vous aider un peu.

Les mauvaises raisons pour choisir un pays d’expatriation

S’expatrier s’est accepter de changer de vie et de se priver de choses que l’on aime pour reconstruire un nouvel équilibre. A ce titre les raisons qui nous font choisir un pays pour le voyage ou comme passe temps, sont rarement pertinentes quand il s’agit d’une expatriation. Parmi les plus classiques j’ai listé :

La nourriture : Peu importe à quel point vous aimez les sushis, vous allez en avoir marre et rêvé de fromage la nuit. Qui plus est (et c’est mon point de vue personnel) je trouve les options disponibles au Japon très limitées et souvent hors de prix si on veut manger des légumes (je ne vous parle pas des rayons boucheries des supermarchés ou il y a environ 3 choix : blanc de poulet, cote de porc, pièce de bœuf pour le curry). Pour le coup les pays environnant (chine, Taïwan, Corée, Thaïlande sans parler d’hong kong ou Singapoure) offre une gamme beaucoup plus large et de quoi satisfaire votre palet. Mais la n’est pas la question. Quel que soit votre choix vous aurez à adapter votre alimentation, et ce n’est donc clairement pas un critère viable pour choisir sa destination.

La culture : Très bien quand on visite un pays. Quand on est installé et qu’on travaille tout cet aspect passe au second plan. Pensez à votre vie en France, combien d’entre nous vont au musée tous les week-ends ?

La langue : Celui-ci est un petit peu plus contestable. J’ai tendance à penser que plus on s’approche de la retraite plus il est pratique de s’expatrier dans un pays de même langue. (Ce qui explique la popularité du Maroc chez les expatriés français) ou des destinations anglophones. Pourtant dans la plupart des pays asiatique vous pouvez très bien vivre sans parler un mot de la langue locale, juste avec l’anglais. Vous perdrez l’expérience de la communication avec les locaux non internationalisés. Mais être dans sa bulle à des avantages et les expatriés de long terme que j’ai vu le plus heureux ici sont ceux qui comprenaient le moins le pays.

Les bonnes raisons :

Bon quels sont les critères pour choisir son pays sans se planter alors ? revenons aux bases.

L’argent et le marché de l’emploi : Selon votre situation personnelle vous aurez sans doute besoin de trouver un emploi sur place. Vérifiez-le marché de l’emploi et préparez-vous sur le plan économique. Le pays d’accueil est il interre par vos compétences ? le numéro de rémunération vous convient-il ? Quant est il de l’assurance vie et de la retraite ? Combien de jours de vacances par ans ? Pouvez vous vous adaptez à la culture d’entreprise locale ? Mon pays d’expatriation est il bien classé dans les destinations propices aux étrangers (en ce qui concerne le Japon, je vous mâche le travail, non. Professionnellement c’est une très mauvaise idée. Si l’argent est une priorité pour vous, gardez l’archipel pour les vacances et choisissez un autre endroit pour vivre).

Dans tous les cas, il faut faire vos recherches avant de choisir.

Votre situation familiale : Plus de 80% des femmes vivent à moins de 50 kilomètres de chez leurs mères. Vous êtes prévenus. Le deuxième écueil de l’expatriation ce n’est pas le pays que vous choisirez, c’est vous. Soyez sûr que tout va bien avant et après le départ.

Organisation sociale : Chaque pays à son organisation sociale et ses interactions entre êtres humains. Le Japon à des relations humaines basées sur un grand nombre de règles implicites qui leur sont inculqués pendant leur éducation. Les rapports amicaux sont souvent superficiels comme les discussions. Si vous êtes dans le délire : je me prends pas la tête je me fous de la macroéconomie, de la politique ou de tout autre sujet important et que vous pensez positif ça ne sera pas un grand problème. Si vous avez besoin de conversations plus profondes qu’une pinte de Asahi et de stimulation intellectuelle, le Japon n’est pas la bonne destination pour vous.

Éducation : S’expatrier s’est souvent fondé une famille sur place. Si c’est dans vos projets il peut s’avérer judicieux de se renseigner sur le système éducatif local. Les coûts bien sûr, mais aussi le contenu. Comment voulez que vos enfants soient éduqués ? Vont-ils être accepté dans le pays d’accueil ? Ont-ils un avenir ici ? Le pays en lui-même a-t-il un avenir ?

La santé économique du pays à long terme

Une expatriation de long terme (c’est mon sujet) se pense sur 20/30/40 ans. Vous allez vouloir acheter une maison, trouver un emploi pour vos enfants, et peut être profiter de votre retraite. Si les perspectives de plus-values immobilières et d’amélioration du niveau de vie sont attrayantes dans les pays en voie de développement quant est il du Japon ? Le vieillissement accéléré de la population, une société fermée, des employés parmi les moins productifs, des salaires figés depuis plus de 20 ans et une économie basée sur la création monétaire et la dette at vitam eternam offrent-ils des sécurités pour vos enfants, ou même votre retraite ? Notons que si vous prévoyez de venir vivre au Japon en tant que retraité les problématiques sont différentes, mais j’écrirais un article la dessus un jour, probablement dans l’année, allez savoir…

Impôts

Donnée importante, surtout si vous voulez investir ou créer une société. Notons l’opacité du système japonais, qui reste toutefois relativement favorable aux petits investisseurs. Un conseil toutefois méfiez vous comme de la peste si vous utilisez des partenaires japonais. Ils n’hésiteront pas à vous arnaquer à la moindre occasion. J’ai une longue liste de cas dont je ne peux pas vous faire part, mais ne soyez pas crétins. Prenez toutes les dispositions légales pour vous protéger et essayer de limiter le plus possible les associations ou le partenaire japonais aurait trop de pouvoir.

La sécurité

Le Japon est l’un des pays les plus sûrs au monde, sans aucun doute un excellent choix de ce point de vue.

Le visa

Indispensable peut importe le pays que vous choisissez, renseignez-vous bien en amont sur votre statut légale. J’ai une nette préférence pour les pays d’Asie du Sud est ou on peut « acheter » des visas, et les investisseurs sont les bienvenues. Je vais passer pour un salaud mais tant pis. Je pense qu’un visa payant est le meilleure moyen de faire le tri pour une immigration de qualité, des pays comme la Thaïlande sont notamment en train de faire le tri grâce à ce système, en ce débarrassant peu à peu de la jeunesse hippie (maintenant cantonnée au rang de touristes) pour attirer des entrepreneurs. Ce n’est pas le cas du Japon qui attire une immigration de faible qualité avec un système de visa sans règles établies, c’est du grand n’importe quoi.

Le logement

De nombreux pays asiatiques ne permettent pas aux étrangers de posséder la terre en leur nom propre. C’est un frein bien compréhensible surtout pour les expatriés français qui aiment en général culturellement être propriétaire terrien. Si vous voulez vous expatrier au japon, vous n’aurez pas ce problème. Un bon point pour l’archipel. Faites tout de même très attention au moment de choisir votre terrain, avec une population en diminution rapide et des données économiques peu encourageantes (d’autant que le prix actuel est très nettement surévalué) je ferais une étude approfondie avant d’investir si j’étais vous.

Le climat

C’est important pour moi qui ne supporte pas l’hiver (4 saison pourquoi faire ?) mais d’autres personnes aiment les saisons marquées. C’est à votre discrétion.

Vos ambitions personnelles

Quelle vie voulez vous ? Une ferme à la campagne et des tatamis ? Un appartement avec vue dans une mégalopole ? Quel est votre budget ? Êtes vous sûr de pouvoir réaliser ça au Japon ? ou ailleurs ?

Alors, le Japon est il un bon pays pour s’expatrier?

Si de nombreux critères sont directement liés à vos attentes ou à votre situation personnelle, j’aurais tendance à penser que le Japon oui, mais pas pour la vie.

Quoi qu’on en dise l’archipel est pour moi une premier étape relativement facile pour commencer une vie Asie (si vous avez les moyens préférez hong kong), de part son statut de pays industrialisé très occidentalisé. Est il un choix judicieux à long terme pour autant ? Je ne pense pas, peu d’opportunités professionnelles, système d’éducation plus proche d’une fabrique d’esclaves, société vieillissante et faible perspective d’avenir, faible stimulation intellectuelle, et retraite inexistante (sauf si vous voulez faire la circulation devant un hangar désaffecté passé 80 ans) sont autant de raison qui me font considérer le Japon comme une étape dispensable (selon votre expérience et situation personnelle), d’avantage conseillée aux passionnés ou aux touristes qu’aux gens soucieux de changer de vie.

Les principaux rivaux du Japon en Asie (Thaïlande, Chine, Corée, Malaisie, Vietnam…)

Bon je me suis longtemps arrêté sur le cas Japonais mais pour les fans de l’Asie je voulais tout de même citer les pays en vogues en ce moment avec un fort potentiel de développement (ou non).

La Corée du Sud : Sans doute le pays qui ressemble le plus au Japon, avec une économie plus dynamique et des process un peu plus flexibles. Comme le Japon, un pays destiné aux passionnés plus qu’aux expatriés purs et durs.

Le Vietnam : Pays jeune, très jeune ou il pleut tout le temps. Très dynamiques, des centaines d’opportunités pour l’avenir et une croissance rapide. Parfait pour les investisseurs et les entrepreneurs.

Malaisie : Il est interdit d’être chercheur d’emploi en Malaisie pour un étranger. Un pays qui ne veut que le meilleur. À considérer si vous avez un peu de capital.

Chine : Visa relativement difficile d’accès, mais de nombreuses opportunités à saisir. La maîtrise de la langue chinoise vous ouvrira des portes et aura le mérite de figurer en bonne place sur votre CV si jamais vous décidiez de rentrer en France ou d’essayer un autre pays.

Thaïlande : Très populaire par le passé, un peu moins récemment. La Thaïlande est l’économie la plus développée d’Asie du Sud est, Bangkok est une mégalopole moderne et un hub international qui vous permet très facilement de vous déplacer partout dans le monde. Est-ce pour tout le monde ? non. La culture est très particulière, les castes très marqués. Si vous êtes un fêtard qui voulait du soleil et des bars vous serez considérez comme un sous homme. Si par contre vous avez une vie plus équilibré et faites preuve de sérieux dans le business vous avez de vrai chances de succès.

L’avenir vous appartient, mais documentez-vous bien avant de partir.

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Cordialement,

Toriaezu Japon

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Repas le plus important de la journée selon certain, café croissant selon d’autre, le petit déjeuner est (normalement) le premier repas qui permet à notre corps de se réveiller. Chaque pays à son style, bacon et œuf pour les anglo saxon, saucisses pour les Allemands et riz gluant natto et grillades pour les Japonais. Partout la même question demeure. Est-ce vraiment raisonnable d’avaler ça à la place d’un bon croissant au beurre ?

Probablement pas.

Mon premier petit déjeuner japonais remonte à des temps (presque) immémoriaux. J’emmenais alors mon innocence mêlée d’anxiété sur le continent asiatique pour la première fois, ignorant alors qu’elle y resterait. Je me souviens des jours, des semaines précédentes mon départ, passés à me fabriquer milles et unes images de ce que serait le Japon. Je passais des photos enchanteresses des blogs touristiques a l’architecture URSS visible sur google map. Je me suis à peu près tout imaginé avant mon départ, des personnages de mangas aux films de samouraïs, des dragons rampants aux sushis de baleines. Je me suis tout imaginé, mais sans me faire d’idée précise. Je me suis tout imaginé, sans accorder trop d’importance à mes attentes et fantasmes, pressé de prendre la vérité pour ce qu’elle est. Je me suis tout imaginé, sauf le petit déjeuner.

Tout avait pourtant bien commencé.

Me voilà à Kobe début septembre, un soleil magnifique se reflète dans les eaux du port. Des poissons un peu cons préparent les JO en faisant des sauts ici et là, et les pavés trop brillants qui longent les quais brûlent mes semelles de chaussure.

« Ah je suis content d’être là » pensais-je.

Je vous avais dis que j’étais innocent.

Derrière moi l’hôtel Okura, ou je suis resté pour la nuit. Hôtel de semi-luxe. Très propre et spacieux mais y a pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus. A noté tout de même l’existence (dans mon souvenir) d’une salle de gym et d’une piscine, mais n’ayant eu accès ni à l’une ni à l’autre je ne peux pas commenter.

Cet hôtel, c’est le choix (très bon) de mon université de l’époque. Ils aiment faire les choses en grand. Des petits fours et des piscines inaccessible, ça impressionne toujours. S’il y a une chose dans laquelle les Japonais sont passés maître, c’est bien la maîtrise des apparences.

« C’est décidé, je vais manger japonais ! »

Une de ses résolutions idiotes prise avant mon départ. À ranger dans la même case que : je vais m’immerger à fond dans la culture des locaux, je vais exercer au maniement du katana pour impressionner les copains à l’apéro et dormir par terre c’est super.

Ça ne pèse pas lourd quand vous attendez affamé derrière une lourde corde rouge, un ticket imprimer à la main « déjeuner ». C’est qu’à l’intérieur de la salle les viennoiseries n’étaient pas légions.

Oui je suis dans l’équipe « sucrée » pour les petits déjeuner. C’est le seul truc que je peux avaler. Alors oui des croissants, du pain, de la confiture, du chocolat, du saucisson à la rigueur, mais des œufs de poissons dans une omelette, NON.

Le hareng le matin, c’est chaud.

C’est qu’outre l’omelette au bacon (il s’agit d’un hôtel international tout le monde le choix du buffet est décent, enfin il l’était à l’époque, notez que je n’ai aucune idée de ce qui est proposé actuellement, je ne veux pas de problèmes avec trip Advisor.) le petit déjeuner japonais n’est pas fait pour tous les palais.

Une sorte de risotto trop cuit bout dans une marmite, à côté un peu de natto, des carres de tofu, quelques algues, des œufs de poisson, du pain de mie, et nos aspirants médaillés olympiques qui semblent moins frétillant qu’à mon arrivée. Notons que le poisson est cuit dans la plupart des cas. Ce qui peut être plus doux pour l’estomac que les sushis le matin. Cela amplifie également le fumet du poisson qui n’est que rarement ce que je souhaite sentir le matin. (sauf rencontre torride avec une poissonnière, mais au moment où j’écris cet article cela ne m’est encore jamais arrivé. Laissez-moi un commentaire si vous êtes une jeune et jolie poissonnière.)

Nul doute que certains apprécieront cette manière de passer sa matinée (je parle du petit déjeuner japonais, pas de la poissonnière).

Quel rapport avec la photo en tête d’article ?

Je ne suis resté à l’hôtel qu’une seule nuit, et me suis bien vite retrouvé contraint à acheter mon petit déjeuner dans les conbinis. Le célèbre onigiri est le maître des petites faims, une délicieuse boule de riz sous cellophane qui constipe grands et petits. Je vous conseille celui à l’umeboshi, la prune amère (ahahahahahahahah). Mais avouez tout de même que les emballages sont super mignons. Et c’est le plus important.

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Toriaezu Japon

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Une question passionnante pour Google et mes compatriotes français toujours prudents (radins) quand il s’agit de dépenser de l’argent. Le coût de la vie au Japon peut (comme partout) varié grandement en fonction de vos attentes et de vos standards personnels. Il est évident qu’un étudiant se nourrissant de cup ramen, n’achetant pas de vêtements, ne fréquentant pas les restaurant et faisant des économies sur le shampoing pourra passer un long et peu coûteux séjour. Quand est-il toutefois d’un adulte, classe moyenne, modérément dépensier (un restaurant de temps en temps, des chemises propres et un appartement à la place d’une guest house) ?

Premier constat, le taux de change variant grandement entre les monnaies (sur deux ou trois ans ont a des variations parfois aussi importante que 20 ou 30 pourcents) je vais donner les tarifs en yens. (avec une conversion en euro faite sur le moment, qui ne sera sans doute plus valable au moment où je publierais l’article).

Premier poste de dépense : Le logement.

Comme dans toutes les grandes villes, le logement est souvent le premier poste de dépense. Compter 80 000 yens pour un appartement avec une chambre pas trop loin du centre-ville. Prix moyen pouvant varier entre 60 000 yens pour les banlieues ouvrières et plus de 100 000 yens pour les quartiers les plus côtés (centre d’Umeda etc…).

Il est aussi à noter qu’un des quartiers de Tennoji qui regroupe toutes les fortunes du coin est classé comme le plus cher du Kansai, un beau pied de nez à Kyoto et Kobe qui vue de l’extérieur pourraient laisser croire à un prix de l’immobilier supérieur au touriste non averti. (et japanophile fanatique). Les prix des loyers dans l’ensemble sont bien entendus inférieurs à ceux de Tokyo ou Paris, mais pas négligeables pour autant si vous habitez dans une ville de taille plus modeste.

Deuxième poste de dépense : La bouffe

680 yens pour un Big mac et possibilité de manger à moins de 1000 yens dans les restaurants le midi (le soir tout est plus cher). La restauration est beaucoup plus accessible qu’en France (du moins pour les restaurants populaires). Cela est dû (outre le fait que ce soit moins bon) aux habitudes alimentaires des Japonais qui mangent bien plus souvent à l’extérieur que leurs homologues français. Et pourtant la nourriture reste, en ce qui me concerne, le second poste de dépense le plus important (presque à égalité avec le loyer). C’est qu’à part le poisson qui est assez bon marché, les fruits et légumes sont très chers. Encore une fois il est possible de manger du tofu et des pousses de soja frites tous les jours pour les plus économes, mais en ce qui me concerne, j’estime que 10 000 yens par semaines dépensés au supermarché est un minimum. Et encore je ne mange pas de bœuf tous les jours, ni de fraises, pas plus que je bois du champagne. En parlant de boisson, mention spécial au prix exorbitant de l’eau en bouteille qui en plus d’avoir un goût coûte environ 100 yens la bouteille. Si vous êtes un grand buveur vous arrivez rapidement à la trentaine d’euros dans le mois pour l’eau potable. Quand même. Je déconseille pour ma part l’eau du robinet (ou à défaut mettez un filtre), sa qualité varie selon votre lieu de vie, mais j’ai souvent eut des problèmes en en buvant. Bien sûr si vous faites partie de la catégorie des ultras économes, il est possible de survivre avec, comme de recycler son urine.

Je voudrais aussi mettre l’accent sur l’aspect très peu varié de la nourriture et de la qualité parfois douteuses des fruits et légumes dans les supermarchés locaux. La seule denrée échappant à cette règle restant encore et toujours le poisson, toujours frais et excellent. (en tout cas à côté de chez moi, si vous avez une autre expérience n’hésitez pas à partager en commentaires.)

Troisième poste de dépense : l’énergie (eau, gaz, électricité)

Électricité est abordable, environ 3000 yens par mois pour un petit appartement, en utilisant l’air conditionné quotidiennement, sans se priver. Le gaz est par contre cher, environ 3000 yens également, alors que tout est électrique chez moi à l’exception du chauffe-eau. C’est vraiment parce que je n’aime pas les douches froides. L’eau est très bon marché, dans ma résidence elle est payée avec le loyer en dessous d’une certaine consommation (impossible à atteindre à moins d’héberger une famille d’hippopotames dans sa salle de bain). Environ 500 yens par mois sur mon loyer.

Ça fait un moment que j’ai quitté la France, mais d’après mes souvenirs c’est bien moins cher au pays de Pikachu.

Quatrième poste de dépense : Internet et communication (téléphone, internet)

Là on touche à l’arnaque la plus nette. Alors que ça fait déjà un bon moment que free a dynamité les prix dans l’hexagone avec des forfaits illimités téléphone et maison pour une bouchée de pain, le Japon affiche des prix exorbitants pour un service tout juste acceptable. Comptez 5000 yens par mois pour internet (ne vous faites pas avoir par leurs offres alambiquées, qui compte à part le prestataire, la ligne téléphonique, l’installation et je ne sais quoi), le prix que je vous indique est à peu près ce que vous allez payer pour un modem dans votre logement. Et encore j’ai même pas le wifi sur le mien, c’était 500 yens en plus (plus rentable d’acheter un routeur). Quant aux forfaits téléphoniques on reste dans l’escroquerie, avec des tarifs de 6000 à 10000 yens mensuels restant encore la norme. (avec engagement de 2 ans et téléphone inclut). Le sujet est tellement préoccupant que le gouvernement japonais lui-même a récemment exhorté les compagnies téléphoniques à baisser leurs prix. Enfin, il est tout de même important de noter que les offres low cost ont fait leur apparition. (je pense à Line mobile notamment, parmi d’autre). Une bonne nouvelle pour ceux qui n’utilisent que l’internet et les réseaux sociaux. Si vous désirez avoir la possibilité de téléphoner en plus et utilisez l’internent de manière raisonnée il vous en coûtera environ 3000 yens par mois. (soit un minimum de 3000 yens d’économies par mois, autant dire qu’après deux ans vous pouvez acheter le téléphone que vous voulez.)

Je ne vais pas m’attarder d’avantage sur la téléphonie au Japon, j’y ai déjà consacré un chapitre dans mon livre « comment se courber comme un Japonais » version papier disponible sur Amazon, la version numérique sera bientôt disponible à l’achat directement sur le site (Update : c’est disponible dans la boutique). J’y travaille, ça va être super, faites-moi confiance.

Cinquième poste de dépense : les transports (voiture, train, avion, char à voile)

Les transports sont une partie importante de la vie dans une grande ville. Si vous travaillez au Japon, votre entreprise prend généralement en charge le trajet jusqu’à votre domicile. Les autres restent à votre charge selon la distance parcourue. Si vous vivez en ville entre 150 et 300 yens par trajet, plus si vous êtes loin du centre. Pour ma part c’est une partie assez négligeable de mes dépenses habitant en centre-ville et travaillant à côtés des restaurants. Qui plus est je sors de moins en moins ces derniers temps, préférant investir mon temps pour mon blog et mes différents projets personnels.

Sixième poste de dépense : Les loisirs (Karaoke, bars, club, shopping)

Les loisirs coûtent cher. Au moins 7000 yens pour un abonnement au club de gym, l’addition monte rapidement à plus de 3000 yens pour quelques boissons et des edamame dans un izakaya. Si vous êtes fan des boîtes de nuit, pas de surprises de ce côté-là avec des frais d’entrée qui varient de 0 (pour peu que vous arriviez tôt) à 1000 yen avec une boisson. Les boissons dans le club tournent autour des 700 yens. Même prix si vous voulez une bière dans un pub « international ». Du côté de la vie nocture dans les quartiers résidentiels, vous avez les « tachinomi » boire debout, qui sont très bon marché tout en vous permettant de vous lier d’amitié avec la faune locale. Maîtrise du japonais obligatoire toutefois, ou vous aller méchamment vous faire chier. Prix d’une bière 300 à 400 yens, de même pour les petits plats proposés. Pas de charge pour s’asseoir dans les tachinomi. C’est déjà un bon point de départ. Les karaoke affichent des tarifs différents selon les enseignes. Il m’est arrivé de trouver des offres a 3000 yens pour 5 heures avec boissons et nourriture à volonté (il était 4 heures du matin certes), mais en général pour se même tarif vous n’avez qu’une heure ou deux (toujours avec repas et boisson). Si vous voulez seulement chanter, les prix sont beaucoup plus bas, et les jus de fruits à volonté sont inclus. Pas de risque de mourir de soif pendant votre reprise de Céline Dion donc.

Pour le cinéma (je n’y vais jamais) mais comptez un peu plus de 1000 yens avec des promotions régulières. À peu près la même chose pour une partie de bowling, à laquelle il faudra rajouter les locations des chaussures et la seconde partie pour tenter de dépasser les 50 points.

Le golf autre sport très populaire ici coûte certainement beaucoup plus cher, mais je n’en ai pas la moindre idée, n’ayant jamais essayé moi-même.

Je suis sûr que j’oublie plein de chose mais c’est ce qui me passe par la tête pour le moment. Si vous avez d’autres idées ou questions, mettez les en commentaires.

A bientôt,

Toriaezu Japon

PS: la boutique est dispo. Des améliorations à venir ses prochaines semaines

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Voyager depuis le Japon, le Japon comme base pour découvrir l’Asie.

Peu importe ou vous vivez, vient le moment ou vous avez besoin de changer d’air. En tout cas c’est mon cas. Ce n’est sans doute pas vrai pour tout le monde, la sédentarité me semble-t-il, est même de plus en plus populaire alors qu’il n’a jamais aussi facile et bon marché de voyager. Toujours est il qu’après avoir passé un long moment au pays des sushis, j’ai décidé de profiter de ma position géographique pour découvrir les autres pays d’Asie. Si vous souhaitez prendre le Japon comme base pour visiter l’Asie ce n’est pas forcement une si bonne idée que cela. L’inconvénient de vivre sur cette île c’est que tout est loin. Enfin à part la Corée, Taïwan et la Chine. Mais il y a quand même 6 heures de vol pour le groupe Thaïlande, Cambodge, Vietnam et de 4 a 8 heures pour les Philippines (selon l’endroit ou vous vous rendez) dès temps de trajets certes moindre que depuis l’Europe mais qui restent conséquents si vous n’avez pas trois semaines de vacances.

La Thaïlande.

Vous avez compris, je vais vous parler de mes vacances. C’est que profitant de l’avènement de l’ère Reiwa et d’une golden week exceptionnellement longue cette année (une dizaine de jour) il était hors de question que je reste à me geler les miches à Osaka et je me suis rapidement mis en quête du premier vol low cost venu pour un pays chaud.

Bonne nouvelle pour les aventuriers qui veulent voyager depuis le Japon (et dans mon cas depuis Osaka) l’aéroport du Kansai (KIX) tout proche offre de nombreuses options et abrite de nombreuses compagnies aériennes offrant des options à faibles coûts (idéal pour les radins ou ceux qui veulent consacrer leur budget voyage à autre chose qu’au transport aérien). Alors je vous arrête tout de suite je ne vais pas spécialement parler de bon plan ou de moyen de voyager sans dépenser d’argent. Si je choisis des vols pas chers c’est pour profiter un maximum de mon séjour, ce qui veut dire pour moi : bons restaurants, bons hôtels et champagne avec vue sur le coucher de soleil. Je ne fais pas partis de ceux dont le seul plaisir au sortir de leur congés annuels et de contempler leur compte en banque qui n’a pas bouge (et je ne suis plus étudiant non plus).

Quel vol choisir ?

Je me suis pris de passion pour les compagnies aériennes et même si je finis toujours par choisir la moins chère (j’utilise FLIGHT SCANNER) pour trouver les meilleures offre (non ce n’est pas de la pub, je n’ai aucun lien avec eux). Je vérifie aussi les sites des compagnies aériennes qui offrent parfois de bons prix avec un service correct, dans l’ordre depuis Osaka : Peach (basée à l’aéroport du Kansai), Asianna (la petite sœur de Korean airline, bien plus abordable et réputée pour son bimbimbap pour les amateurs), Thai airways (très bonne qualité de service et très jolies hôtesses), Eva air la taïwanaise.

Pour la petite histoire je suis parti cette fois sur Thai lion air qui a récemment ouvert une ligne directe entre Osaka et Bangkok, pour le prix défiant toute concurrence d’un peu moins de 300 euros aller-retour tout compris, et ce pendant la Golden Week, ce qui mérite d’être signalé.

Accessoirement pour ceux qui auraient des questions sur les différents vols et seraient passionnés d’aviation civile sachez que même si je n’ai encore jamais contribué à leur site et qu’une fois de plus je n’ai absolument aucun lien avec eux, je suis un lecteur fréquent de « flight report » ou vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur la plupart des compagnies aériennes partout dans le monde, les aéroports etc…

Voila pour la partie informations. A j’oubliais les hôtels et bien pas de recommandations pour ça, je n’ai à l’heure actuelle ni trouver une chaîne d’hôtel, ni un site internet qui me donnait entière satisfaction. (Pas plus que AIRBNB d’ailleurs qui a du très bon comme du beaucoup moins bon, et je préfère généralement les hôtels, voyageant seul la plupart du temps les tarifs ne sont pas forcements très différents, pour moins de services et parfois de moins bons emplacements.)

C’est parti pour Bangkok.

Les semaines avant mon départ furent interminables. Moi qui croyais naïvement que la floraison des cerisiers aiderait à faire passer le temps. Mais cette année nous a gratifié d’un froid polaire. Froid que je supporte de moins en moins. D’ailleurs au moment où j’écris ses lignes (déjà la mi mai), les beaux jours ne sont toujours pas de retour. J’ai l’impression que le climat se rafraîchit d’année en année. Heureusement internet était la « Bangkok en avril-mai, voyage déconseillé, de nombreux usagers ce sont plaint de la chaleur » Parfait ! Enfin une ville qui ne descend pas en dessous de 33 degrés la nuit. Je remets un pull et j’attends.

Puis vain enfin le jour du départ. Premier vol avec Thai lion air. 2 heures de retard au départ du à un check-in chaotique à l’aéroport du Kansai (désagrément insuffisant pour entamer mon excellente humeur du moment). Je tiens à signaler que les check-in se passent d’ordinaire bien à KIX mais qu’il y avait manifestement un problème d’organisation ce jour-là, les écrans de signalisation se mettant à afficher n’importe quoi et le staff de l’aéroport s’agitant dans tous les sens dans une grande confusion. Enfin, ça peut arriver. Embarquement et première impression de la cabine Thai lion air. Pas énormément de place pour les jambes comme il fallait s’y attendre, mais le tout est très propre avec un bel écran et une bonne sélection de films en anglais. Conseil : rien n’est fourni à bord penser donc à apporter vos écouteurs ou vous devrez les acheter à bord. De même, munissez-vous d’une couverture ou de vêtement chauds, car si le climat est clément en Thaïlande, il n’en est pas de même dans leurs avions, qui sont plus proche d’une chambre froide que d’autre chose. La encore il est possible d’acheter une couverture pour une dizaine d’euros (ne vous attendez pas à la moindre once de compassion de la ravissante Hôtesse Sivaporn, son cœur est aussi glacé que mon siège).

À bord distribution d’un sandwich (ce qui m’a surpris, je ne m’attendais à rien) et d’un peu d’eau. Ce sera la seule prestation gratuite. Un menu et à votre disposition si vous souhaitez commander quelque chose d’autre. J’ai commandé un curry Thaïlande (le vert avec des extraits de noix de coco), qu’on m’a rapidement apporté à mon siège dans son élégante barquette aluminium. Pas grand-chose à signaler, un simple plat préparé. Les quantités ne sont pas énormes (il est préférable que vous mangiez avant de partir) mais je n’avais pas besoin de plus, dans l’ensemble un bon vol pour le prix (je le rappel moins de 30000 JPY aller-retour pendant la Golden week.)

Arrivée à Bangkok, bien plus tard que prévu et attente pour le taxi. L’aéroport de DMK est assez spartiate, et n’ont pas envie d’y passer plus de temps que nécessaire. Une fois passé la file de l’immigration, je récupère ma carte sim ou comptoir DATC, je suis perdu sans le GPS et j’ai besoin de WIFI. Notons que la carte sim sobrement nommée « happy tourist » est très abordable (entre 5 et 10 euros selon vos besoins). Tous se passe sans encombre et j’arrive finalement à l’hôtel après avoir payé le taxi (deux fois plus cher que cela me coûtera au retour, allez savoir pourquoi… quoi qu’il en soit on parle de sommes trop modestes pour entamer mon humeur au top de sa forme puisque oui, enfin, il fait chaud!).

Les premiers jours de mon voyage se passent superbement bien, j’enchaîne les visites des lieux touristiques les plus connus de la capitale : le boudha d’émeraude, palais royal, wat arun, wat pho etc…. Loin de souffrir de la chaleur humide, mon corps semble s’y habituer parfaitement, à croire qu’après des années à me les geler dans les confins de hémisphère nord mon corps à oublier comment transpirer.

La nourriture bien qu’épicée est excellente, les gens que je rencontre charmants (ceux qui parlent anglais, les autres m’insultaient probablement en thaïlandais, mais je m’en fous, je comprends pas), et profitant d’un massage des pieds après une journée bien remplie planifiant une croisière avec dîner au champagne pour finir mon séjour en aphotéose, quand tout bascula.

Non, je ne fais pas allusion aux pressions de plus en plus insistantes sur mon pubis du jeune masseur de ce qui s’avéra plus tard être un quartier gai. Il faut croire que la zone des pieds monte bien haut en Thaïlande.

Non, il s’agit d’une mésaventure bien plus ordinaire, susceptible d’arriver à chacun d’entre vous. Alors que je voulais bêtement retirer de l’argent à un distributeur, à midi trente, même pas ivre, je me suis retrouvé face à un écran tout en thaïlandais. Impressionné dans un premier temps et sans doute aussi un peu ébloui par le soleil que je n’avais plus vu depuis si moi, j’ai manqué les instructions en anglais et est rentré le mon tant du retrait souhaité à la place de mon code secret. Oui, 3 fois de suite. Erreur fatale. Carte annulée, impossible d’accéder à mon argent. D’abord confiant (oserai-je dire naïf), je téléphone à ma banque pour la débloquer. Peine perdue tout est informatisé et il n’est pas possible de débloquer la carte, seulement d’en renvoyer une nouvelle dans deux semaines, ce qui me fait une belle jambe. Impossible d’obtenir de l’argent par d’autre moyen, y compris par mandat cash (200 euros auraient suffit). Raisons de sécurité ? Mon cul, ça fait bien longtemps que plus aucune arnaque bancaire consiste à essayer tous les codes possible d’une carte bancaire sur un distributeur automatique. Surtout quand on peut acheter sur internet sans code, et même payer sans contact. Et je ne parle même pas de la souveraine stupidité qui laisse quelqu’un crever sans ressources à l’autre bout du monde pour des raisons de sécurité. (alors que j’avais tout le nécessaire pour prouver mon identité et que j’avais déjà passé au téléphone maintes fois tous leurs sois disant contrôles de sécurité, ils ont d’ailleurs essayé d’en profité pour me refourguer leurs offres payantes merdiques ces …). Bref, ce n’est pas nouveau, mais il est vraiment le temps de s’interroger sur le rôle de ses pignoufs de vendeurs de tapis à la sauvette dénués de la moindre compétence et que certains appellent encore banquier. Comme si ses commerciaux avaient la moindre notion de ce qu’était une banque, l’économie, l’investissement, ou quoi que ce soit d’autre d’ailleurs. Notons au passage que j’ai trois comptes en banques dans autant de banques différentes; japonaises et françaises et qu’elles sont toutes aussi nulles. Une égalité parfaite à ce niveau-là. Heureusement pour moi il me restait suffisamment de cash pour finir mon voyage (à condition de renoncer à ma croisière ce qui est agaçant mais un moindre mal ayant déjà vu l’essentiel de ce que je voulais voir). Ma conclusion à cette mésaventure : partez avec du cash en réserve, choisissez les banques les moins chères puisque de toute façon vous n’aurez aucun service client et aucun service tout court, autant ne pas perdre de temps avec les vendeurs de tapis).

Et enfin, méfiez-vous des salons de massages proches des quartiers gais.

Bonus Touristique:

Plus sur la chaine youtube du blog: https://www.youtube.com/channel/UCU2nyBx2TN5wYXni2U1lmxw

Je vous retrouve bientôt pour une petite mise à jour du site avec notamment la sortie du nouveau livre et des menus changements pour rendre le tout plus agréable!

A bientôt (et n’oubliez pas de jeter un oeil aux autres articles)

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Toriaezu Japon

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Une fois n’est pas coutume je vais faire un article un peu nombriliste cette fois puisqu’il sagit d’un petit point sur l’actualité du blog et son évolution. (article qui aurait du sortir ce weekend, mais j’ai un emploi du temps très chargé en ce moment.)

Par où commencer?

Toriaezu Japon existe depuis à peu près 6 mois maintenant et pour l’instant a rempli tous mes objectifs (tant en terme de visiteurs que de progression de sa notoriété sur le web). Très content donc qu’un site aussi récent arrive à se positionner aussi rapidement sur une niche aussi concurrentiel que le théme Japon. Merci à tous mes lecteurs et n’hésitez pas à partager mes articles sur les réseaux sociaux etc pour que le site continue sa croissance. Seul point negatif pour l’instant, peu de gens laissent des commentaires sous les articles (il est vrai que ce n’est pas très intuitif et qu’une inscription est obligatoire pour en laisser un). J’espère que certains franchiront le pas. A titre informatif si je demande une inscription pour laisser un commentaire c’est pour effectuer une modération à priopri de ceux ci. (une façon de prévenir les spams, messages contenant des virus ou autres débordements courant sur le net)

Un autre gros point important et très positif cette fois ci, les bonnes ventes de livre, particulièrement « comment se courber comme un japonais » dont j’ai d’excellents retours. Je vous en remercie chaleureusement, ça me fait vraiment chaud au coeur et m’encourage pour la suite.

Les news et les choses à venir.

– Le Japon en vidéo, comme indiqué dans le titre, pour développer le blog sur des supports multiples et vous apporter une expérience la plus réelle possible du quotidien sur l’archipel, j’ai commencé une chaîne youtube. Non, je ne vais pas me mettre à gueuler face à la caméra, je me contente de filmer des morceaux de Japon (des parcs publiques, la banlieue, le centre ville, et certainement des cerisiers en fleurs de temps en temps, on ne peut pas y couper.) Je suis un cameran débutant soyez indulgent sur mes prises de vues un peu speed par moment. Je vous mets le lient, abonnez vous et mettez un « like » et commentaire pour le référencement. Si le concept plaît bien j’essairai de publier une vidéo toutes les  semaines ou toutes les deux semaines selon mon emploi du temps.

https://www.youtube.com/channel/UCU2nyBx2TN5wYXni2U1lmxw?view_as=subscriber

-Et les articles? Les articles continuent comme avant toutes les semaines (sauf emploi du temps trop chargé, à ce sujet il n’y aura probablement pas d’article la semaine prochaine quoique ce n’est pas sûr, inscrivez vous pour recevoir une notification quand je publie un nouvel article (en haut à droite)

-Comme annoncé dans ma rubrique « livre » mon roman fantastique est achevé et je suis actuellement en train de travailler sur la mise en page/couverture. J’ai bon espoir de le sortir prochainement. Je publierai un article à l’occasion. (rien à voir avec le Japon, mais c’est un projet auquel je tiens beaucoup et il y a peu être certains d’entre vous que ça intéresse).

-Mise à jour technique sur le site: je travaille actuellement pour implémenter une mini boutique directement sur le site qui vous permettra d’acheter mes ebooks sans passer par amazon (les livres papiers resteront disponibles uniquement sur Amazon pour l’instant, sauf si vous êtes libraire et souhaitez les proposez à vos clients, dans ce cas contactez moi directement).

Et si vous aimez le blog, n’hésitez pas à regarder mes livres dans la boutique !

C’est tout pour les nouvelles de Toriaezu Japon, je souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt.

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Restaurant japonais, nourriture japonaise ?

Métro, boulot, dodo… et resto. Tel est ma routine japonaise. Une heure dans un train bondé à jouer des bourrelets pour préserver mon espace vitale. Quatre heures à tenter de tenir en équilibre sur mon siège de bureau pendant que je peaufine ma technique d’assoupissement les yeux ouverts. Et enfin… c’est l’heure du manger. Le Japon est un de ses pays asiatiques qui en plus d’être situé en Asie mange dehors plus que dedans. Ce sont des milliers de restaurants qui entourent les barres de bureaux avec leurs offres de plats à mille yens. Ce qui est plus ou moins cher selon le taux de change du moment. Mais a ce prix-là qu’est-ce qu’on mange ? C’est que quand on se promène une semaine en touriste tout est nouveau, tout est bon, tout est magnifique. Quand on mange japonais tous les jours on commence à se rendre compte que la nourriture japonaise n’est pas si variée que ça, et surtout pas si saine qu’on pourrait le croire. En témoignent mes nombreuses heures passées aux toilettes entre treize et quatorze heures. À la décharge des gargotes locales j’ai l’estomac fragile et il n’y a pas de jets d’eau sous mon siège de bureau. Mais tout de même! Je ne suis pas le seul à m’en être aperçu. Passez aux sanitaires avec moi, vous verrez. Déjà sur la variété des restaurants. Dans quatre-vingts pourcents des cas on tombe sur des plats fris (karaage, tonkatsu, tempura, etc…). C’est bon de temps en temps les trucs fris, pas tous les jours. Niveau santé je suis sûr qu’on peut trouver mieux. Avec le truc frit il y a une soupe miso et du riz blanc. Voila, c’est le repas classique de la majorité des salarymen japonais, et le mien. J’ai tenu ce régime près d’un an jusqu’à ce que je croise un miroir dans un onsen.

“C’est qui ce gros? Ils mangent n’importe quoi les Américains, ça fait tache ici ou tout le monde est tout maigre. C’est dommage en plus, sans son embonpoint il serait plutôt bel homme.. Mais c’est moi!”

Le choc passe j’ai fait trop fois le tour du pâté de maison et décide de soigner mon alimentation. Aller au boulot oui, revenir gros non. Le programme de la semaine:

Lundi: Les sushis tournant

13h. Commençons par un classique, il y a moins de risque d’être déçu. Rien de tel qu’un bon sushi tournant. Cent yens l’assiette comportant deux pièces. Au choix du thon, du saumon, de l’anguille, des congres, de la lotte, des crevettes, des coquillages, des œufs de poissons et même des concombres. Le tout est cru et joliment présenté. Je ne prends que du thon et du saumon comme tout le monde. Aller, j’ai un petit faible pour l’anguille, c’est mon côté original. J’accompagne le tout d’une bonne dose de thé vert et de quelques tranches de gingembre en self service. C’est frais, très bon et c’est du poisson, ça donne bonne conscience. Treize heures quinze, toilettes, je les relâche dans l’eau, mais au moins ça change.

Mardi: Des ramens

Plat au combien iconique de la cuisine japonaise, célèbre dans le monde entier, allant jusqu’à envahir nos capitales européennes. Impossible de couper aux ramens. Alors il y a deux camps pour les ramens ceux qui comme moi considère que c’est des spaghettis dans du bouillon, et les autres, ceux qui dôtés d’un sens gustatif, que dis-je, artistique, hors du commun y voit un plat complètement différent. N’hésitez pas à inspirer bruyamment et à roter en les mangeant, c’est la tradition. Des années de brimades à l’école maternelle pour vous forcer à manger proprement enfin vengées. Une fois les pâtes… les ramens terminés vous êtes censés boire le bouillon. Ne le faites que si vous avez l’estomac solide. À titre personnel je ne le digère pas du tout (et depuis le temps j’ai du essayé des centaines de ramens aux 4 coins du pays, et je confirme, le moins je touche au bouillon, le mieux c’est.)

Mercredi: Chez Johnny’

Je ne sais même pas pourquoi je suis rentré dans ce restaurant au premier abord. C’était ma pause déjeuné, et j’avais faim. Deux ou trois aller-retours dans les quartiers oublies d’Osaka et je tombe sur une large devanture jaune fluo: chez Johny’. (Johny’ était encore vivant à l’époque, pour vous dire que j’y vais depuis un moment.) C’est une échoppe qui sert des menus a base de poulet frit. La friture constitue sans aucun doute une large partie de l’alimentation des Japonais. Avec se restaurant de Karaage je fais dans le classique. Johny’ (j’imagine que c’est son nom) sert du poulet frit sous différentes formes. Karaage donc, et “chiken nanba”, une sauce blanche recouvre le poulet frit. Comme tout plat japonais il est accompagne de riz, d’une soupe miso, et d’un petit assortiment de cochon… en général du tofu et de l’algue, voir quelques moyashis sauce soja. C’est loin d’être diététique mais bon, le patron porte un bandanna et hurle à chaque commande de sa serveuse blasée. On n’accorde jamais assez d’importance à la qualité du service. Chez Johny’ le staff et constitue d’une régulière et d’une intermittente. La régulière affiche un air blasé et attend généralement les éventuels clients, pliée comme une guimauve sur une chaise en bois derrière la caisse. Elle essaie de tapoter son écran de téléphone manifestement gênée dans sa tache par ses ongles de 8 cm. 37-38 ans je dirais, m’accueillant toujours avec cette petite moue ingrate de fille de joie en pre -retraite, qui ne me laisse pas indifférent. L’intermittente quant à elle est une étudiante categorie party girl, qui semble plus à l’aise dans un night club qu’avec du poulet frit. C’est fort logiquement donc que “chez Johny’ soit devenue partie intégrante de ma semaine culinaire.

Jeudi: Yayoiken ou Matsuya (sinon y aurait huit jours dans ma semaine)

Les chaînes de fastfood, c’est moins typique mais ça parle a tous le monde. Si vous aimez le gyudon (lamelles de gras de bœuf sur du riz avec sauce soja, bien sur), vous ne pouvez pas rater l’une des chaînes du pays. J’ai cité Yayoiken et Matsuya parce que ce sont celles ou je vais le plus souvent, mais il y en a des dizaines et j’aurais pu au moins rajouter Yoshinoya ; coco ichiban (la photo de l’article) et Sukiya pour les plus connues. Avec ce genre de plat je rentre dans ma catégorie: c’est pas très bon mais j’y vais quand même. Que voulez vous moins de 500 yens pour un repas c’est attrayant. Et puis je l’avoue, manger sur un tabouret exiguë entoure de costards bon marché le visage brûlé au neon est un de mes péchés mignons.

Vendredi: Saizeria

Tout le monde aime la cuisine italienne: les pizzas, les pâtes… D’ailleurs les ramens sont-ils considérés comme faisant partie de la cuisine italienne? Il y a là un imbroglio qui mériterait d’être éclaircit. Mais passons. Saizeria (et non je ne suis pas sûr de l’orthographe, mais je m’en fous, lisez Rabelais) c’est une chaîne de restaurant italien bon marche. Vous pouvez y trouver une variété de truc bon marché (et pas très bon) ainsi qu’un ballon de rouge a 80 centimes. Bon ce n’est pas du Romane Conti mais à ce prix-là, je prends. Le restaurant est particulièrement populaire chez les lycéens et étudiants. Un bon point si vous refusez de vous voir vieillir. Savourez votre ballon de jour en écoutant des débats endiablés sur le dernier QCM. Ahhhh ça fait du bien d’avoir quitté l’école. J’espère bien ne jamais y refoutre les pieds.

Samedi: Le restaurant koreen du coin de la rue

On a fait le tour de la cuisine japonaise (si,si et non c’est par varié. Mais pour le midi c’est en gros ce que vous avez a un prix descent) alors il faut bien que je me tourne vers la cuisine ethnique pour finir la semaine. L’avantage du restaurant coréen c’est qu’il y a de la viande (oui j’ai écrit coréen avec un K dans le titre mais c’est l’influence du japonais et de l’anglais, que voulez vous). Viande gorgée de sauce mais pas mauvaise et puis ils y a aussi les classiques bibimbap et kimchi. Oh, je suis sûr que ces plats ne sont pas inconnus à tous mes lecteurs tant la cuisine asiatique a gagné en popularité ses dernières années (mode du bio etc…). Pour un peu moins de 1000 yens j’ai le droit a du riz trop cuit sur une couche d’œuf de poissons eux même mis sur une couche d’algue (les populaires nori) le tout recouvert de viande de bœuf. Très honnêtement la première fois que j’ai mangé ça j’ai trouvé le plat immonde. Mais avec l’expérience ça passe. À ne pas mettre dans toutes les assiettes. Ils semblent toutefois que les femmes ont en général moins de mal à s’adapter à la cuisine asiatique que les hommes. (bien que ce ne soit qu’une observation personnelle ne reposant sur aucune statistique officielle et que l’inverse se trouve tout autant.)

Dimanche: Le restaurant français

Les restaurants français sont généralements assez coûteux au Japon, il y a par ailleurs ses dernières années un mouvement de fond d’ouvertures de restaurants français à des prix plus intéressants. Je vais pour ma part régulièrement dans une petite échoppe locale tenue par un jeune couple (qui visiblement a un intérêt pour la France, il y a même un plan de métro à l’entrée). Ils offrent deux plats, sois un patchwork pur, salade, quiche, omelette et ognion bolognaise (oui celui-ci est un peu surprenant) le tout servi dans une grande assiette, sois un steak frite. Les deux menus sont excellents et la petite échoppe (une dizaine de places tout au plus) est d’ailleurs victime de son succès. Mieux vaut se dépêcher si on veut pouvoir s’asseoir. Le goût n’est bien entendu pas exactement le même que dans un restaurant en France, faute à des ingrédients différents (à moins de payer très cher les fruits/légumes/viandes au Japon sont de piètre qualité. C’est un fait non sujet à la discussion,) mais ça reste vraiment très bon. Pour 1000 yens le midi c’est définitivement un classique et je suis toujours ravi d’y aller. On a même le droit à un thé et à un cookie après avoir finit notre repas. Parfait non?

Partagez vos expériences culinaires japonaise en commentaires, et à la semaine prochaine pour un nouvel article.

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Toriaezu

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Osaka ou Tokyo? La capitale du Kansai ou la capitale tout court?

Tout d’abord je m’excuse pour ne pas avoir été en mesure de publier d’article le weekend dernier, je suis actuellement en déplacement professionel et n’ai pas beaucoup de temps à consacrer au blog. Les choses reprendrons leur cours normal en mars. Je profite de cette digression pour vous inviter a laisser des commentaires sous les articles (En plus de me faire plaisir, ça a pour effet d’améliorer le référencement google et donc la visibilité du blog sur internet, merci d’avance.) Bref, commençons.

Il y a des questions auxquelles on n’échappe pas. Pain au chocolat ou chocolatine, vin rouge ou vin blanc, le pain ou la boulangère… La vie est un combat ou chaque décision à des conséquences décisives. Si vous vous intéressez au Japon vous vous êtes sans doute demandé quelle ville visiter dans votre trop courte semaine de vacance? Osaka ou Tokyo? Mon avis d’expat:

La nourriture

Si en tant que français vous allez au Japon pour la nourriture c’est que déjà vous avez des goûts douteux. Je tenais à le préciser d’emblée. Ensuite pour ce qui est des plats traditionnels les deux villes sont intéressantes. Les produits de la mer sont plus intéressants à Tokyo (bien qu’en général assez cher pour de la qualité) tandis que si vous êtes des amoureux de cuisine de rue (takoyaki etc…) Osaka est loin devant. Dans le cas ou vous ne jureriez que par les ramens et les pâtes en boîtes, les deux villes se valent. (d’ailleurs vous pouvez aller dans n’importe qu’elle ville japonaise et trouver de quoi satisfaire votre apétit. Pas de soucis de ce côté-là,)

Récapitulons:

Vous aimez:

Sushis: Tokyo

Le reste: Osaka

Le tourisme

Dans le domaine du tourisme l’avantage revient (à mon avis) plus nettement à Tokyo, même si dans les dernières années Osaka semble gagne du terrain. Si on observe les villes pour elles-mêmes, il n’y a pas photo, une abondance de temples et des quartiers variés et intéressants dans la capitale, tandis que pour la ville du Kansai le bilan est bien plus terne: Le château d’Osaka c’est marrant, le reste de la ville est plutôt moche. Voir carrément hideux par endroit.

Mais il y a les environs à prendre en compte me diriez-vous….

Et vous n’avez pas tort. Osaka à l’immense avantage d’être située entre Kyoto, Kobe et Nara. Trois villes (surtout Kyoto soyons honnêtes) qui ont l’avantage de regorger de trésors culturels. (Il y a même des daims). Bon quitte à aller a Kyoto je vous conseillerais de trouver une location sur place, mais il faut s’y prendre à l’avance.

Quand est-il de Tokyo? Moins prestigieux que Kyoto certes mais vous êtes à proximité de la ville de Yokohama qui bien que largement sous estimée possède néanmoins quelques trésors cachés, et surtout vous êtes à une distance bien plus raisonnable du Mont Fuji. C’est quand même le symbole du Japon. Pour les plus sportifs, l’ascension du mont Fuji est quelque chose à faire une fois dans sa vie, ne serait ce que pour le barrer de sa check liste!

Bilan:

Vous aimez:

Les temples et les daims: Osaka

La ville et l’alpinisme: Tokyo

Les gens:

Comme en France on oppose souvent les gens du Sud aux gens du Nord. Bon d’accord Osaka n’est pas vraiment l’extrême sud du Japon, mais vous avez compris l’idée. Les gens du Sud seraient plus accueillants au premier abord, souriant et volubiles. C’est facile de sourire quand il fait beau. Bien sur derrière cette façade accorte se cache une certaine superficialité et un manque de profondeur dans les rapports humains. À l’inverse les gens du Nord seraient plus renfermés, suspicieux à l’égard de toute personne anormalement souriante ou enjouée (Il fait quoi ce con, voit pas qu’il pleut) et délicat à approcher. Bien sur derrière cette carapace épineuse se cache un Cœur d’or, et une fois qu’un rapport véritable c’est installé, vous finissez par comprendre le vrai sens du mot amitié. Hé bien, c’est un peu pareil entre Osaka et Tokyo. Du moins si vous restez quelques années sur place en tout cas, en tant que touriste je doute que la différence soit très importante. Vous devriez être bien accueilli dans les deux parties du pays.

Bilan;

Vous êtes du sud: Osaka

Vous êtes du Nord: Tokyo

Les études

Si vous venez ici pour faire des études de japonais (un ou deux ans dans une école par exemple), je vous conseillerai sans hésiter Osaka. Des tarifs plus accessibles dans à peu près tous les domaines (et quand on est étudiant, ça compte), une vie nocturne agréable et un tas de restaurants pas bon marche. Vous pouvez même trouver une colocation ou une chambre étudiante pas loin du centre-ville pour un loyer accessible, ce qui vous évitera de longues heures dans les transports en commun. Une bien meilleure qualité de vie que dans la capitale qui associent les coûts élèves aux temps de trajets plus long. Notons que si vous êtes un proche de Bernard Arnault ses arguments ne vous concernent absolument pas, allez ou vous voulez, vous serez bien partout.

L’expatriation

Cette fois ci vous avez pris une grande décision, et vous venez au Japon non plus pour le tourisme ou les études mais bien pour vous y installer à long terme. Indiscutablement, vos priorités s’en retrouvent changées et la présence de temples dans les environs devient bien moins importante. (à moins que vous veniez vous installer en tant que moine mais ça c’est une autre discussion. Soit dit en passant je connais des personnes qui l’on fait pendant un temps, si le sujet vous intéresse contactez-moi, si j’ai suffisamment de retour j’écrirai un article dessus.) là encore tout dépend de vos priorités, de vos besoins. Si vous êtes plus à l’aise dans un environnement à taille plus humaine (il s’agit quand même de deux grandes villes, nous sommes assez loin du village du Périgord dans les deux cas.) Osaka semble un choix naturel. L’aéroport du Kansai vous permet facilement de regagner la France de temps en temps et vous avez tout ce dont vous avez besoin à disposition. Si vous avez toujours rêvé d’avoir une maison et un petit jardin c’est même possible à condition de s’éloigner du centre bien sur (compter une petite heure de transport quand même, mais plus accessible qu’à Tokyo). Revers de la médaille, vous devrez la plupart du temps vous contenter de jobs alimentaires avec peu de perspectives d’évolution de carriere. (il y a des exceptions bien sur mais pour la majorité c’est le cas.)

Si par contre vous avez un profil plus carriériste (ce qui n’est pas négatif, je le deviens-moi même de plus en plus avec le temps qui passe), Tokyo et l’endroit ou vous voulez être. Il n’y a pas de secret, les opportunités sont dans la capitale. La quasi-totalité des entreprises internationales ont leur quartier général à Tokyo, de même pour celles qui recrutent des étrangers. Vous pourrez accéder à un meilleur emploi, dans un environnement plus international avec des perspectives de carriers bien supérieur que dans le Kansai. Ajoutons à cela une évolution légèrement plus rapide des méthodes de managements que dans le reste du pays et Tokyo est l’endroit ou vous voulez venir habiter. Bien sûr tout vient avec un prix et il vaut mieux renoncer à sa maison de campagne à moins d’avoir un budget très important ou de s’exiler loin de la ville (ou dans un quartier ou personne ne veut vivre, mais il y a souvent une raison pour que ce soit le cas, je vous laisse seul juge).

Bilan:

Carrière: Tokyo

Vie de Bohème: Osaka

J’ai bien conscience de n’avoir pas apporté un point final à ce débat qui continuera à diviser dans les siècles à venir (sauf si un tremblement de terre rase l’une des deux villes) mais j’espère avoir apporté ma modeste pierre à l’edifice.

Merci de m’avoir lu et à bientôt,

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Toriaezu Japon

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