1. L’importance du « Wa » : L’harmonie avant l’individu

Avant de comprendre les règles de bureau, il faut saisir le concept fondamental de Wa (和), que l’on traduit par « l’harmonie ». Au Japon, l’entreprise est perçue comme un organisme vivant où la cohésion du groupe prime sur les ambitions personnelles.

Maintenir le Wa signifie éviter les conflits directs, respecter scrupuleusement la hiérarchie et faire preuve de consensus dans chaque décision (le processus du Ringi). Ce qui, dans les faits, nous conduit à des meetings interminables où il ne se passe pas grand-chose.

D’ailleurs, avant même que le premier e-mail ne soit envoyé, la journée commence souvent par un rituel collectif : le Chorei. Il s’agit d’une courte réunion matinale où toute l’équipe se rassemble debout. On y partage les objectifs du jour, mais on y rappelle surtout les valeurs de l’entreprise.

Dans certaines entreprises, vous avez même le Rajio Taiso (la gymnastique radiophonique). Allez ! Bougez en rythme sans marcher sur votre cravate.

2. Le système d’ancienneté (Nenko Joryu) pour travailler au Japon

Pour comprendre la hiérarchie nippone, il faut intégrer le concept de Nenko Joretsu (年功序列). Dans ce système traditionnel, l’évolution de la carrière et le salaire dépendent principalement du nombre d’années passées dans l’entreprise.

On entre dans une entreprise à la sortie de l’université avec la garantie d’un emploi à vie (Shūshin Koyō). Il y a du bon et du moins bon dans ce système. D’un côté, il y a la stabilité avec une quasi-garantie de l’emploi, et l’assurance que l’équipe dirigeante passe un peu de temps en bas de la chaîne (au moins pour les managers). De l’autre, cela rend les entreprises peu flexibles, résistantes au changement. Et vous pouvez oublier les promotions rapides.

Bien sûr, les étrangers ont un statut un peu différent dans l’entreprise et vous êtes souvent recrutés pour un besoin spécifique. Il y a plus de flexibilité dans les petites entreprises, comme partout.

3. La présence avant tout : Ne jamais partir du travail avant le boss

Difficile de travailler au Japon sans remarquer l’importance du présentéisme. Bien sûr, ça existe aussi en France, et les lignes bougent lentement (très lentement) mais sûrement ces dernières années avec l’arrivée du télétravail. Toujours est-il qu’il est socialement impensable de quitter le bureau avant son supérieur.

Partir à l’heure pile est souvent perçu comme un manque d’engagement envers l’équipe (même quand la nouvelle saison de Koh-Lanta commence à 20 h). Cette norme tacite explique pourquoi les bureaux restent éclairés jusqu’à des heures très tardives.

4. L’Inemuri : L’art de la sieste au bureau

Faire des heures, ce n’est pas toujours la même chose que travailler de longues heures. C’est l’avantage des heures de bureau : c’est long, mais au moins pas besoin de performer, de sourire 24 h sur 24 pour des étudiants ingrats, comme quand on fait le professeur de français au Japon. Oui, j’en profite pour me plaindre.

Mais essayez de performer face à face avec quelqu’un pendant la totalité de vos heures de travail. Si vous êtes fatigué une journée, vous allez avoir un mauvais avis Google qui peut couper vos revenus de 10 %. Ça vous tente ? (Bon, j’arrête de me plaindre et je me concentre sur mon travail d’éditeur, rédacteur web.)

L’Inemuri donc. Ce terme désigne la pratique de dormir en public, y compris pendant une réunion ou à son poste de travail. Loin d’être sanctionné, l’Inemuri est souvent vu comme la preuve que l’employé travaille tellement dur qu’il en est épuisé. C’est une forme de « sieste sociale » tolérée, voire respectée. Pour les curieux, OUI les japonais ronflent.

5. La Nomikai : Le bureau se déplace au bar

La journée de travail ne s’arrête pas après le bureau. La Nomikai (soirée entre collègues) est un pilier de la cohésion d’équipe (et une excuse pour ne pas voir sa femme). Ces sessions de boissons dans un Izakaya permettent de briser la glace. C’est le moment où la hiérarchie s’efface légèrement sous l’effet de l’alcool, permettant aux employés de s’exprimer plus librement.

Si le bureau est le lieu de la retenue, l’Izakaya (le bar japonais) est celui de la vérité. On parle ici de « Nomunication », un mot-valise combinant nomu (boire) et communication. Dans une société où l’on exprime rarement ses sentiments au travail (le concept du Honne et Tatemae), ces soirées alcoolisées sont vitales.

C’est le seul moment où la pression sociale s’allège : sous couvert de l’ivresse, un employé peut enfin dire ce qu’il pense à son supérieur (bon il y a des limites quand même). Mais on peut se mettre des baguettes dans le nez et faire des blagues graveleuses.

6. Le Karoshi : La face sombre du dévouement

Malheureusement, cette pression constante sur le lieu de travail peut mener au Karōshi, ou « mort par excès de travail ». La version japonaise du « burnout ». Ce phénomène tragique regroupe les crises cardiaques ou les suicides liés au surmenage. C’est un sujet de société majeur au Japon, poussant le gouvernement à voter des lois pour limiter les heures supplémentaires et encourager les employés à prendre leurs congés (car oui, c’est mal vu de prendre des vacances, heureusement qu’il y a de nombreux jours fériés).

7. Pourquoi la culture d’entreprise japonaise change-t-elle ?

Aujourd’hui, une nouvelle génération de Japonais aspire à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les entreprises commencent à délaisser le vieux modèle pour attirer les talents internationaux, rendant l’expérience de travailler au Japon de plus en plus accessible et moderne. Mais cela a un prix : les jeunes sont de plus en plus individualistes et ne font plus d’enfants pour ne pas perdre leur niveau de vie. Le grand mal des sociétés développées.

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Le tampon à l’aéroport

Tout commence dès votre atterrissage à Narita ou à KIX (si vous visitez le Kansai). Avec la généralisation des portiques automatiques à l’immigration, beaucoup de voyageurs filent directement vers le train. Grave erreur. Pour bénéficier de la détaxe en magasin, vous devez impérativement obtenir un tampon physique “Temporary Visitor” dans votre passeport. Sans ce cachet apposé par un officier juste après le portique, les commerçants japonais, très pointilleux sur la procédure, vous factureront le prix fort sans discussion possible. Mais vous êtes mieux préparé que les autres, puisque vous me lisez.

La règle d’or du panier à 5 000 yens

Une fois en ville, gardez en tête le chiffre magique : 5 000. C’est le montant minimal (hors taxes donc) que vous devez dépenser dans une même enseigne, le jour même, pour déclencher l’exonération. Pas très compliqué dans les faits. Quelques figurines One Piece, des t-shirts ou tout autre souvenir qui vous tente suffisent. C’est simplement plus pratique de rassembler les achats pour les faire en une seule fois. Dans les grands centres commerciaux comme Takashimaya ou autres, vous pouvez souvent cumuler les tickets de différentes boutiques de la galerie au comptoir central de détaxe, ce qui simplifie grandement la vie.

Sacs scellés et dilemme du voyageur

Attention toutefois à la distinction entre les biens durables et les consommables. Si vous achetez une veste ou une console de jeux, vous pouvez en profiter immédiatement. En revanche, pour tout ce qui se mange, se boit ou s’applique sur la peau (les masques à la bave d’escargot, mon secret pour rester jeune), le commerçant placera vos achats dans un sac plastique scellé par un ruban adhésif de sécurité. La règle est stricte : vous ne devez pas ouvrir ce sac avant d’avoir quitté le territoire. Si vous craquez pour un paquet de Kit-Kat au matcha et que vous l’entamez dans votre chambre d’hôtel, la douane est techniquement en droit de vous réclamer le remboursement de la taxe à l’aéroport.

2026 : une transition numérique à surveiller

Enfin, restez vigilants quant au mode de remboursement. Si la plupart des boutiques déduisent encore la taxe directement au moment du paiement, le Japon généralise progressivement un système de remboursement à la sortie du pays pour limiter les abus. Certains grands magasins vous feront désormais payer le prix TTC et vous remettront un QR code lié à votre passeport. Il faudra alors scanner ce code aux bornes douanières de l’aéroport avant votre vol retour pour récupérer votre argent, soit en espèces, soit par virement sur votre carte.

Bref, les règles classiques s’appliquent au Japon comme ailleurs à l’étranger lorsque vous faites du shopping. Vous devez garder votre passeport original sur vous, vérifier la présence du logo “Tax-Free” en vitrine et être patients lors du passage à la douane. Ces quelques minutes d’organisation valent largement les économies réalisées, surtout quand on connaît la tentation permanente que représente le shopping au Japon.

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Qui plus est, franchir la porte d’un salon peut être intimidant quand on ne parle pas la langue. Voici ma sélection de salons à Tokyo, du plus économique au plus haut de gamme, pour ressortir avec la coupe parfaite (ou presque).

1. L’option imbattable pour le budget : QB House

Si vous cherchez l’efficacité avant tout, c’est ici qu’il faut aller. Rapide et efficace, QB House est une chaîne que vous verrez partout, souvent près des gares. Le concept est simple : une coupe en 10-15 minutes, sans fioritures.

• Le concept : Pas de shampoing (on utilise un système d’aspiration pour enlever les cheveux coupés !).
• Prix : Environ 1 350 ¥.
• Horaires : Généralement 10h00 – 20h00.
• Localisation : Présent dans presque toutes les grandes stations (Shinjuku, Shibuya, Tokyo Station).

2. Le style Gentleman : THE BARBER

C’est ma recommandation pour ceux qui veulent un vrai moment de détente. THE BARBER mélange le style rétro des barbiers classiques avec une touche de luxe moderne. Il suffit de faire confiance à cet inconnu qui agite une longue lame de rasoir sur votre gorge. (Non, ils ne rasent pas au katana, j’ai demandé.)

• L’expérience : Fauteuils en cuir ultra confortables et service aux petits oignons. Idéal pour un dégradé propre ou une taille de barbe.
• Prix : Entre 7 000 ¥ et 10 000 ¥ (selon les soins choisis).
• Horaires : 11h00 – 20h00.
• Localisation : Quartiers chics comme Ginza, Daikanyama ou Aoyama.

En cas de raté, vous pouvez toujours utiliser votre assurance voyage.

3. Le spécialiste des « Gaijins » : Sin Den

Situé entre Harajuku et Omotesando, Sin Den est une institution pour les expatriés. Pourquoi ? Parce que les cheveux occidentaux sont différents des cheveux asiatiques, et leur équipe est formée spécifiquement pour ça.

• Le plus : Ils parlent parfaitement anglais, ce qui élimine tout stress lié à la barrière de la langue.
• Prix : Comptez environ 7 500 ¥ pour une coupe homme.
• Horaires : 10h00 – 20h00 (fermé le mardi).
• Localisation : Jingumae (proche de la station Omotesando).

4. Le look « Old School » : Wolfman Barber Shop

Pour un style plus typé « Rockabilly », pompadour ou des dégradés américains très marqués, c’est l’adresse incontournable. L’ambiance y est très cool et très masculine.

• Prix : Autour de 6 000 ¥.
• Horaires : 10h00 – 20h00.
• Localisation : Harajuku / Jingumae.

Infos pratiques & Vocabulaire de survie

La plupart des salons haut de gamme demandent une réservation (souvent via l’app Hot Pepper Beauty ou leur site web). Pour QB House, il suffit de prendre un ticket à la borne à l’entrée. Si vous voyagez en dehors de Tokyo, vous pouvez retrouver les chaînes de coiffeurs, et quelques options locales en plus.

Le lexique pour ne pas finir chauve :

• Une coupe s’il vous plaît : Katto onegaishimasu.
• Pas trop court : Mijika-suginai de kudasai.
• Juste égaliser (rafraîchir) : Soroe-ru kurai de.
• Le rasage : Shori.
• Un shampooing : シャンプー (Shanpū)
• Moins longs sur les côtés : サイドは短めで (Saido wa mijikame de)
• Laissez un peu de longueur sur le dessus : トップは長めに残してください (Toppu wa nagame ni nokoshite kudasai)

Que vous optiez pour le service express à 10€ ou le rituel de luxe à 60€, vous verrez que le sens du service japonais (omotenashi) s’applique même à vos cheveux !

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Kiyomizu-dera : le temple suspendu, un classique

Localisation et accès

Situé sur les hauteurs de l’est de Kyoto, dans le quartier de Higashiyama, le Kiyomizu-dera se rejoint facilement depuis la gare de Kyoto. Prenez un bus jusqu’à l’arrêt Gojo-zaka ou Kiyomizu-michi, puis grimpez à pied une ruelle bordée de boutiques traditionnelles. Cette montée, déjà, prépare le visiteur à l’expérience spirituelle : un chemin animé qui s’ouvre sur le silence du temple. Et c’est bon pour le cardio.

Brève histoire

Fondé en 778, le Kiyomizu-dera est dédié à Kannon, la déesse de la miséricorde. Reconstruit au XVIIe siècle, il est devenu l’un des symboles de Kyoto. Son nom signifie littéralement “eau pure”, en référence à la cascade sacrée qui coule au pied du temple et dont l’eau est réputée exaucer les vœux. Ce qui n’est pas sans rappeler le temple de l’eau à Bali.

Description et atmosphère

La grande terrasse en bois, suspendue au-dessus de la colline, est l’élément le plus célèbre du Kiyomizu-dera. Sans clous, elle repose sur des centaines de piliers massifs, offrant une vue panoramique sur la ville et les collines environnantes. Au printemps, les cerisiers en fleurs transforment le paysage en une mer rose, tandis qu’en été, les visiteurs s’installent dans les jardins pour un pique-nique à l’ombre, bercés par le chant des cigales et à la merci des moustiques. L’automne embrase la vallée de couleurs rouges et or, et l’hiver enveloppe le temple d’une atmosphère plus austère.

Prix

L’entrée au Kiyomizu-dera coûte environ 400 yens par adulte. Un tarif modeste pour accéder à l’un des sites les plus emblématiques du Japon, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sanjūsangen-dō : le temple aux mille statues (le moins connu)

Localisation et accès

Le Sanjūsangen-dō se trouve dans le quartier de Higashiyama, non loin de la gare de Kyoto. Depuis la gare, un court trajet en bus ou en taxi vous mène directement à l’entrée. Pour les marcheurs, une promenade d’une vingtaine de minutes à travers les rues de la ville permet d’arriver doucement dans l’ambiance, avant de franchir le seuil de ce temple discret mais impressionnant. C’est pas très loin de l’université pour filles aussi, vous faites ce que vous voulez de cette information.

Brève histoire

Érigé en 1164 sous l’ordre de l’empereur Go-Shirakawa, le temple fut reconstruit au XIIIe siècle après un incendie. Son nom signifie “salle aux trente-trois travées”, en référence à la structure architecturale de son immense bâtiment principal. Le Sanjūsangen-dō est également célèbre pour avoir accueilli des compétitions d’archerie (Tōshiya) où les samouraïs testaient leur endurance en tirant des flèches sur toute la longueur de la salle.

Description et atmosphère

À l’intérieur, le visiteur peut voir les 1001 statues de Kannon, la déesse de la compassion (et non pas des appareils photos), alignées sur 120 mètres. Chaque statue, légèrement différente, reflète une nuance de l’humanité et crée une atmosphère hypnotique. La lumière tamisée, le parfum du bois ancien et le silence imposent un respect naturel. En été, les jardins extérieurs offrent un cadre agréable pour se reposer ou pique-niquer à l’ombre, après l’intensité de la visite intérieure.

Prix

L’entrée au Sanjūsangen-dō coûte environ 600 yens par adulte. Un tarif qui donne accès à l’une des expériences les plus singulières de Kyoto, où spiritualité et art se conjuguent dans une salle unique au monde.

Kinkaku-ji : le Pavillon d’or (pour frimer)

Localisation et accès

Le Kinkaku-ji se situe au nord-ouest de Kyoto, dans un quartier plus calme, loin de l’agitation du centre. Depuis la gare de Kyoto, il faut environ 40 minutes en bus pour rejoindre l’arrêt Kinkaku-ji-michi. La route traverse des zones résidentielles, et l’arrivée au temple se fait par une allée bordée de pins, qui annonce déjà la sérénité du lieu.

Brève histoire

Construit au XIVe siècle comme villa de retraite pour le shogun Ashikaga Yoshimitsu, le pavillon fut transformé en temple zen après sa mort. Recouvert de feuilles d’or, il symbolise la richesse spirituelle autant que matérielle. Bien qu’il ait été incendié au XXe siècle, il fut reconstruit fidèlement, et reste aujourd’hui l’un des joyaux du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Description et atmosphère

Le Pavillon d’or se dresse au bord d’un étang, dont les eaux calmes reflètent sa silhouette étincelante. Le contraste entre l’or du bâtiment et le vert des jardins crée une harmonie saisissante. En été, les visiteurs s’installent dans les espaces ombragés pour pique-niquer. Chaque saison transforme le décor : les érables rouges de l’automne, la neige hivernale qui adoucit l’éclat du pavillon, ou les fleurs printanières qui l’entourent d’une aura délicate. Voilà, voilà.

Prix

L’entrée au Kinkaku-ji coûte environ 500 yens par adulte. Un prix modeste pour contempler l’un des temples les plus célèbres du Japon, véritable icône de Kyoto.

Lire aussi:

• Vivre au Japon, une bonne idée?
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• Comment apprendre le japonais sans (trop) d’effort?

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Mes bonnes raisons pour quitter le Japon

Un tas de projets personnels

Je suis un fan d’Indiana Jones, j’ai toujours voulu visiter l’Asie du sud est et manger de la cervelle de singe. Ok, j’ai pas de fouet et je dors à l’hôtel mais ça reste une aventure et un plaisir de découvrir d’autres cultures et d’autres façons de voir le monde. En plus il y a du soleil.

En toile de fond de tout ça il y a mon projet phare: écrire un livre sur chacun des pays dans lesquels je vivrai. Difficile sans bouger de soi.

Après 10 ans il est temps de voir autre chose

Le Japon, j’ai finit par m’y ennuyer. Les mêmes conversations, les mêmes plats, les mêmes paysages maladroits. Je ne suis pas un stagnant, j’ai toujours besoin d’évoluer, comme un pokémon, et dans mon cas ça passe par un changement d’environnement.

L’endroit ou j’habite ne me définit pas

J’ai l’impression que beaucoup d’expatrié ont pour seule identité « J’habite au… ». Grand bien leur fasse, mais ce n’est pas mon cas. Mes projets perso et mes rêves passent en premier, et je suis où j’ai besoin d’être pour accomplir mes objectifs du moment. En plus, je ne savais plus quoi écrire sur le blog.

Mes mauvaises raisons pour quitter le Japon

La densité de population et les vélos

Le Japon est trop petit, pas moyen de passer à 2 dans un rayon de conbini. déjà tout seul c’est juste. Pas possible de se retourner dans la rue sans marcher sur un nain qui flâne l’air ahuri. Et enfin pas possible de garder des chaussures neuves en bon état en prenant le métro. Je vous donne pas 5 min avant qu’ils vous montent sur les pieds. Je supporte plus ça, j’ai besoin d’espace, de faire trois pas sans me retrouver encerclé par Yoshida, Honda et Tomoko. J’ai besoin d’air!

Et on en parle des vélos, qui ne respectent aucune régle, grinces tous et vous rentre dedans tous les 3 métres. Déjà qu’il faut 40minutes pour faire sans mètres coincé entre deux culs de jattes, il vous attaque sur les côtés! Et je vous ai parlé des feux rouges de 5 minutes???

La bouffe

Aucune variété, hors de prix, qualité des produits souvent douteuse. Sans parler des milliers de produits chimiques qui vous filent la chiasse en permanence. C’est pas difficile: y a que les américains qui aiment.

Zombie land

Avec une population de plus en plus en âgée et sénile, se promener au Japon ressemble souvent à un épisode de « the walking dead ». Des vieux partout, une lenteur incroyable, des villes fantômes à la campagne aucune énergie dans les villes. Le Japon est un pays qui meurt, et ça se ressent.

Superficialite des rapports humains

Les rapports humains sont bien différents de se à quoi nous sommes habitués en France ou en Europe. Le respect des codes sociaux prend le pas sur l’intimité et la confiance. Aucune spontaneité, Il faut bien souvent prendre rendez-vous 5 mois à l’avance pour voir ses « amis ». Dans la plupart des cas votre vie privée n’existe pas, elle se confond avec votre vie dans l’entreprise, et vos collègues seront les seuls personnes avec qui vous passerez du temps. à moins que le patron vous aime dans le collimateur. Là ils vous tourneront le dos. Les japonais n’ont (au sens occidental) pas d’amis.

Pas d’intimité

Manque d’harmonie dans les villes architecture le mélange du moche et du beau

Le pays de la lenteur

Ils n’arrêtent pas de parler, impossible d’acheter un truc sans y passer 15minutes. Ajouter à ça le temps requis pour faire 100m à zombie land et vous avez les champions du monde de la perte de temps.

Plein d’articles à venir sur Toriaezu Japon, en attendant vous pouvez me laisser un commentaire, consulter mes autres articles ou mes livres! à bientôt.

Mes articles précédents:

Quoi faire au Japon pendant le COVID

Je vol en classe business

Un havre de paix

Je teste Tinder au Japon

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Juicy Honey

J’habite pas loin de naniwa no yu, un onsen ou super sento pour être plus précis. Il fait chaud, et je suis pas vraiment motivé pour faire quoi que ce soit. Alors je vais prendre un bain. C’est jamais perdu. C’est à 10 minutes de chez moi, je passe tout droit le long des HLM et je croise un arbre coincé dans l’asphalte que j’ai pris en photo au retour pour avoir une vue de nuit un peu mystérieuse. J’ai pensé que ça serait parfait pour la photo en tête d’article, à vous de me dire ce que vous en pensez.

J’arrive au pachinko, l’onsen est au 8e étage. Il y a des pubs pour les machines à sous dans l’ascenseur.

Mettre des pièces dans des fentes, presque un Haiku.

ça ressemble à quoi dedans?

Dans le onsen bien sûr, je reste tout public.

Il y a une petite fontaine à eau à l’entrée, des portes coulissantes et une allée avec les douches pour se laver avant (et après) d’entrer dans les bains. La zone est divisée en deux: une partie interieure et une partie extérieure.

Les bains intérieurs: un Jacuzzi, massage, un bain d’eau parfumé (ce jour là thé vert, mais ça change réguliérement), un bain d’eau froide à côté du sauna; un bain d’eau plate à haute température (pour les courageux) et un bain d’eau pétillante. Il paraît que c’est bon pour la circulation sanguine, en tout cas j’aime bien. Je commence par le bain parfumé et je les fait tous sauf le côté sauna/eau froide. C’est pas trop mon truc les sauna et les bains d’eau froide non plus d’ailleurs.

à l’extérieur il y a un tas de végétation qui cache le mur de prison, pour s’échapper il faut regarder le ciel, d’un bleu sublime aujourd’hui.

Du côté des bains trois baignoires rondes d’eau plates sont coincées entre un bain d’eau minéralisée couleur rouille (venant de 680 métres de profondeur apperemment), et un grand bain d’eau naturelle (directement de la source) entouré de rochers.

Mon parcours

Après un moment à l’intérieur je profite des bains extérieurs en commençant par le rouillé. Il y a un peu de monde mais c’est raisonnable (l’avantage d’aller se baigner un jeudi midi). Ensuite je passe par les baignoires mais je reste pas longtemps, mon voisin fait des pompes à côté, j’ai pas envie de voir ça.

Après un passage dans le bain principal je marche sur des cailloux (c’est le passage massage des pieds) et je vais m’allonger sur des plances en bois en regardant le ciel. C’est pas mal de s’allonger sur du dur de temps en temps. Ils passent de la musique hawaienne. ça me donne envie de manger des ananas. Je me repose un peu, avec le vent c’est agréable.

Puis c’est je part pour un 2e tour, en passant par le bain assis: on s’assoit sur des pierres et l’eau nous coule dessus, le bain couché (même principe mais allongé). Un galet en guise d’oreiller c’est surprenant mais confortable si on ne reste pas trop longtemps.

à bientôt!

Comme toujours si vous voulez participez à l’aventure et vivre l’Asie avec mes moi n’hésitez pas à vous procurer mes livres ou à laisser un commentaire.

Mes articles précédents:

Quoi faire au Japon pendant le COVID

Toriaezu Japon disponible à la Fnac

Kyoyasai le secret de Kyoto

Le régime Japonais

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Meteo sensible ou Meteo pas sensible?

On réagit tous différement aux changements de temps. Il y en que ça dérange pas apperemment. (il faut de tout pour faire un monde). Pour moi c’est l’horreur, il pleut 2 jours sur 3. Tout est moîte, tout pue. Impossible de faire sécher ses chaussures. Et l’absence de lumière… La recette de la depression.

Quand visiter le Japon.

Si vous aimez la pluie: tout le temps. Sinon essayez l’automne, il n’y pleut qu’un jour sur 3. L’équivalent d’une saison séche. Côté avantage les poissons peuvent nager jusqu’au restaurant de sushis, pas besoin de pêcher.

Comment s’habiller

Les se couvrent de sacs plastiques et commencent à voler des parapluies. Je vous conseille d’acheter des bottes en plastiques et un ciret jaune. Si vous achetez un parapluie, surveillez le tout le temps et ne le laisser pas à l’entrée des magasins dans les portes parapluies. Le vol de parapluies est un sport national. Je soupconne certains de sortir par jour de pluie juste pour vous piquer votre bien et vous pourrir la vie. Certains japonais essayent de s’en prémunir avec des étiquettes à leur nom, ou des parapluies de couleur. Mais rien n’y fait. Je vois de plus en plus de gens exaspérés par leurs compatriotes les garder avec eux tout le temps. Et je vous conseille de faire de même.

Et ne tomber pas dans l’excuse bidon du: oh mais ils se ressemblent tous j’ai pris le votre par erreur.

Mon cul! Il y a 5 parapluies on est 8 dans le magasin, et t’es entrée sans. Connasse/ connard (selon).

Le parapluie en plastique c’est pratique

Vous visitez le Japon, vous voulez quelque chose de typique: achetez un parapluie en plastique. (avec antivol). Encombrant mais pas très cher le parapluie japonais fera plaisir à vos grand parents!

Bon c’est pas tout mais je dois me sécher et trouver un moyen pour me débarrasser de cette odeur d’humidité.

à demain pour un nouvel article. (et rester attentifs: annonce à venir)

Pas facile de ne pas faire de faux pas quand on voyage à l’étranger. Heureusement je les ai fait pour vous. Découvrer mon expérience d’expatrié dans mes livres!

Lire aussi:

Mère célibataire

Attention au dentifrice japonais

Où acheter des produits français au Japon?

Mes autres articles: Retour au blog

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Clinique privée ou hopital publique?

Si vous voulez vous faire tester pour les MST deux solutions s’offrent à vous: les cliniques privées et les hopitaux publiques qui ont des centres de dépisatage (health center). Les centres de dépistages offrent des tests gratuits et anonymes pour: le sida, la syphillis, l’hépatite B et la Chlamidya. Les cliniques privées font des tests payants et peuvent tester plus de maladies. Notons que les tests dans les cliniques sont rarement anonymes. Il est possible d’utiliser votre assurance pour payer mais votre employeur recevra une copie des résultats. Pas sûr que ce soit idéal dans votre plan de carrière.

Où faire un test de dépistage du SIDA?

On ne dira pas que je ne donne pas d’informations concrètes, voici une liste des centres de dépistage publiques dans les grandes villes du Japon. (Vous pouvez la passer et lire la suite de l’article si vous voulez savoir comment se déroule le test en lui-même. S’il faut parler japonais etc… En régle général le niveau d’anglais n’est pas très bon. Vous devriez pouvoir vous débrouiller, mais si ça vous inquiéte, emmenez un interprete.

Tokyo: Shinjuku Health Center

Les tests sont tous les jeudi de 13h à 17h.
Adresse: Tokyo Metropolitan Shinjuku Taxation Office 1F (Shinjuku Tozei Jimusho), 7-5-8 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Leur site internet:
http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/english/guide/kenko/kenko_8.html

KANAGAWA

The Kanagawa Prefectural Center

Adresse: 2-24-2 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama City, Kanagawa

KYOTO

• Fushimi Ward: 075-611-1161 (Vendredi, 09:00 – 10:30 matin)
• Higashiyama Ward: 075-561-1191 (Lundi, 09:00 – 10:30)
• Kamigyo Ward: 075-432-3221 (Mardi, 14:30 – 16:00)
• Kita Ward: 075-432-1181 (Jeudi, 09:00 – 10:30 matin)
• Minami Ward: 075-681-3111 (Jeudi, 09:00 – 10:30 matin)
• Nishikyo Ward: 075-392-5690 (Mardi, 09:00 – 10:30 matin)
• Sakyo Ward: 075-702-1219 (Vendredi, 09:00 – 10:30 matin)
• Shimogyo Ward: 075-371-7101 (Mercredi, 09:00 – 10:30 matin)
• Ukyo Ward: 075-861-2177 (Mardi, 09:00 – 10:30 matin)
• Yamashina Ward: 075-592-3050 (Vendredi, 09:00 – 10:30 matin)

OSAKA

A Osaka (ce que je connais le mieux pour y vivre et y avoir fait des tests moi-même) il n’y a généralement pas besoin de prendre rendez-vous, les tests sont anonymes, vous recevez seulement un numéro (attention à ne pas le perdre et à l’amener le jour des résultats).

• Kita Ward Public Health and Welfare Center
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9:30 – 11:00 du matin
  Mecredi, 14:00 – 15:30
  TEL 06-6313-9882
• Chuo Ward Public Health and Welfare Center:
  Mardi et Jeudi, 9:30–11:00
  TEL 06-6267-9882
• Yodogawa Ward Public Health and Welfare Center:
  Lundi 14:00 – 15:30, Mardi 9:30 – 11:00
  TEL 06-6308-9882

(copier coller le nom dans google map pour trouver les directions)

KUMAMOTO

Kumamoto City Public Health Center

Tous les jours de la semaine, pas besoin de rendez-vous: Le matin de 9h à midi et l’après midi de 13 à 17h.

TEL 096-364-3185

Adresse: 1-13-16 Kuhonji.

Leur site: http://kumamotojet.com/Sexual-Health.php.

KAGOSHIMA

Kagoshima City Chuo Health Centre (Hokenjo)

Tous les mardis: 3:30-15:00

Leur site: Kagoshima JET Program Sexual Health page

Comment se passe le test? Mon expérience.

Je suis aller au health center d’Osaka Kita ward dont je vous parle plus haut. Quand vous rentrer dans le bâtiment il y a des bureaux, de l’administration sur la gauche, ce n’est pas là. Cherchez une pancarte rose/rouge sur la droite. C’est écrit en japonais, suivez la flèche. Montez au premier étage.

Arrivé au premier étage une infirmière m’a tendu un questionnaire, on a le choix entre le questionnaire en anglais ou celui en japonais. Par défault demandez toujours celui en anglais. S’il y a un medecin/ infirmière qui parle anglais ce jour là, ce sera pour vous également. Ce n’était pas le cas le jour de mon test. Néammoins par expérience j’ai remarqué que le personnel soignant anglophone était en général plus compétent que le « japanese only ». Mon expérience personnelle. à vous de voir. J’ai demandé tous les tests disponibles donc: SIDA, hépatite, chlamidya et syphillis. Les échantillons à prélevé sont: échantillon sanguin et test urinaire. Rien de spécial pour le test urinaire, vous avec un tube et vous allez aux toilettes avec. Faites ce que vous avez à faire.

C’est le moment de la prise de sang. Jamais un plaisir, et l’infirmière ce jour là n’était pas particulièrement douée. J’ai gardé un le bleu pendant 2 bonnes semaines. Enfin…

Une fois les échantillons prélevés vous allez recevoir un numéro et de la documentation que vous ne lirez pas. On m’a demandé de revenir 1 semaine après pour recevoir les résultats.

Remise des résultats, dépistage du SIDA

Je suis revenu une semaine plus tard comme convenu. La remise des résulats se fait au premier étage. Petit vent de panique, je ne retrouve plus mon numéro. Finalement il était au fond de ma poche, tout va bien. C’est le médecin attitré qui vous fait la remise des résultats, il s’agit d’une fiche avec des plus et des moins. (si vous avez des moins partout, tout va bien, si vous avez des plus partout, vous êtes foutu).

Le médecin vous explique le résultat de votre test de dépistage du SIDA en Japonais/ anglais selon ses compétences linguistiques. La plupart du temps c’est une formalité, parfois vous avez des gens gentils parfois des vieux extrémistes qui vous disent que le préservatif ne sert à rien et que la seule façon de ne pas avoir le SIDA c’est l’abstinence. On sent une certaine frustration.

Si vous voulez vous faire tester pour d’autres maladies c’est le moment pour demander conseil, on vous enverra vers une clinique qui à l’habitude des étrangers et ne vous demandera pas votre assurance santé par exemple. Le cas écheant un traitement sera également discuté. Jusqu’à présent mes tests sont toujours revenus négatifs, n’hésitez pas à me faire part de votre expérience si ce n’est pas votre cas, je compléterais l’article.

Trouver des bonnes informations, de bons retours d’experience pour préparer ses vacances est plus difficile qu’il n’y parait. Internet est censé nous avoir facilité la tâche, mais finalement c’est tout l’inverse. Le nombre trop important d’articles, souvent impersonnels et similaires vous complique plus la tâche qu’autre chose ! Pour vous rendre la tâche plus facile j’ai réuni mes expériences dans mes livres!

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Cuisine fusion Japono-italienne

Saizeirya est une chaîne de restaurant japonais qui sert de la cuisine italienne à bas coût. Je dirais entre le restaurant familiale et le self-service pour les étudiants. Ils servent des escargots, des pâtes, des pizzas, et du vin rouge à euro le verre! Le moins cher du Japon. (oui, il est dégeulasse, mais ne faites pas semblant de faire la fine bouche). La chaîne est très populaire sur l’archipel et tous les japonais connaissent (même exceptions que précedemment, il y a toujours des gens bizarres).

Qui va à Saizeriya?

Moi déja. Et puis la clientèle est majoritairement constituée de familles, d’étudiants qui viennent manger des pâtes et d’étrangers qui n’en peuvent plus du Shoyu. Je suis bien entendu dans la dernière catégorie. Les pizzas à 399 yens aident également.

à quoi ressemble le menu?

Pour une fois j’ai pas oublié de prendre les photos. Je vous mets tout ça. Notez les desserts et les tarifs abordables. Vous sentez déjà le parfum de l’italie.

Des pâtes à l’encre de calamar, aux pâtes à l’agneau, la haute gastronomie italienne est mise à la portée de toutes les bourses.

Les indispensables pizzas. Avec du buffalo cheese! Oui Monsieur!

Le vin, avec son accompagnement de carottes rapées, parceque heu…. c’est comme ça. Possibilité de commander la mini caraffe (250ml) pour 200 yens. Le meilleur prix du Japon.

Les desserts avec le célèbre Tiramitsu, qui n’est pas très appétissant mais tout à fait mangeable. Personnellement je recommande le flan, toujours très bon.

Est-ce que c’est bon?

Autant être honnête, ça ne casse pas 3 pâtes à un canard mais c’est tout à fait mangeable. (surtout après 2 pichets de vin). Il y a parfois des plats de saison, servis le midi qui valent le détour comme ces Spaghettis aux coquillages. Je vous déconseille en général la viande (que j’ai oublié de prendre en photo) qui n’est vraiment pas bonne.

à bientôt!

Pour apprendre le Japonais (livre audio): Ici

Si vous vous intéressez à mes livres (et je vous remercie pour votre soutien): Ici

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Le spécialiste de l’alcool Yamaya

Yamaya est une chaîne de magasins que vous trouverez un peu partout au Japon. On y trouve principalement de l’alcool (des vins français, spiritueux et des breuvages de tous les pays). Mais pas seulement, il y a aussi quelques fromages, un peu de charcuterie et des snacks en tout genre (olives, boîtes de conserve, petits gâteaux, etc.). Les prix sont raisonnables pour une boutique d’import au Japon. En plus, c’est l’un des rares magasins dans lesquels on peut circuler sans être assailli par des vieilles difformes qui se jettent sous vos pieds ou vous donnent des coups de tête. Un plus non négligeable. Anecdote amusante : ils ont une newsletter dont le titre est en français : Message de Yamaya.

Le populaire Seijo ishii

Facilement reconnaissables avec leurs devantures roses, les Seijo Ishii sont souvent placés dans les gares ou dans les grands centres commerciaux. Inconvénient de ces emplacements de choix, les prix sont plus élevés qu’à Yamaya et les magasins toujours bondés. Du côté des avantages, une plus grande sélection de produits alimentaires (y compris des produits français) et du fuet espagnol, ce qui se rapproche le plus d’une saucisse sèche française au Japon. Il y a aussi un choix de fromages plus conséquent avec parfois de belles trouvailles comme de l’Époisses. Les stocks changent selon les arrivées et les magasins.

Les très chics Hankyu department store et Takashimaya

Si vous avez les moyens et que vous voulez des produits français de qualité (ou des produits de qualité en général), c’est l’endroit pour vous. On trouve de tout dans ces grands magasins, des entrées au dessert. Attention toutefois, les prix sont prohibitifs et vous n’échapperez pas à une séance de tripotage par les vieilles difformes évoquées précédemment. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !

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