Oui, je suis définitivement un grand fan de Pokémon, je le revendique. Et comme pour tout fan ou collectionneur qui se respecte j’adore visiter les Pokémon Centers au Japon. Et le mieux dans tout ça c’est qu’ils sont tous différents avec bien sûr des peluches et goodies exclusifs que l’on ne peut acheter nulle part ailleurs. C’est parti pour un tour du Japon.

Région de Tokyo & Kanto

Si vous visitez la capitale et sa région vous avez le choix.

1. Pokémon Center Mega Tokyo (Ikebukuro — Sunshine City)

• La spécificité : C’est le vaisseau amiral, le plus grand de tout le Japon.
• L’ambiance : Immense et souvent bondé. On y trouve d’immenses statues de Mewtwo dans son réservoir de clonage et des Pokémon légendaires récents. J’ai essayé de le rejoindre pour me faire cloner, il m’a chassé avec une attaque psycho.
• Les bonus : Il partage son espace avec le Pokémon Go Lab (le premier espace officiel dédié au jeu mobile), une immense zone Card Station pour le JCC (jeu de cartes), et le Pikachu Sweets Café, y a de quoi faire.

2. Pokémon Center Tokyo DX (Nihonbashi)

• La spécificité : C’est la boutique historique, directement rattachée au Pokémon Café permanent (celui qui demande une réservation des mois à l’avance mais vous êtes motivés. Pas de soucis.).
• L’ambiance : Dès l’entrée, vous êtes accueilli par un immense Ronflex accompagné de Pikachu. Et moi j’aime bien Ronflex.
• Les exclusivités : Les produits ici reprennent souvent des motifs traditionnels japonais, comme des Pikachu en kimono ou des illustrations de style estampes japonaises pour faire semblant de s’intéresser à l’art.

3. Pokémon Center Shibuya (Shibuya Parco)

• La spécificité : Un mix entre la culture street de Shibuya et le côté cyberpunk.
• L’ambiance : Sombre, néon et futuriste. L’attraction principale est un Mewtwo grandeur nature, animé et plongé dans une capsule high-tech à l’entrée. Ce coup-ci je me suis tenu à l’écart, protégé par mes Pokémon ténèbres. Noctali, go !
• Les exclusivités : Des collaborations régulières avec des graffeurs, des vêtements exclusifs au look urbain et une table tactile pour concevoir ses propres t-shirts personnalisés. Non j’ai pas essayé, j’achète mes T-shirts à Uniqlo à Osaka, j’ai pas ce talent. 

4. Pokémon Center Skytree Town (Oshiage)

• La spécificité : Situé au pied de la célèbre tour Tokyo Skytree. Le Pokémon mascotte ici est Rayquaza.
• Les exclusivités : Sans surprise vous y trouverez des peluches exclusives de Pikachu agrippé à la Skytree ou portant un chapeau en forme de Rayquaza.

5. Pokémon Center Yokohama (Landmark Plaza)

• La spécificité : Situé dans la grande ville portuaire de Yokohama, ce centre adopte un thème entièrement marin. Cependant, le magasin ne sent pas le poisson.
• L’ambiance : Bleue et océanique, avec Manaphy mis en avant aux côtés de Pikachu. Les goodies locaux affichent des looks de marins avec des ancres et des uniformes de marinière. Malheureusement Donald est interdit d’entrée pour des raisons de copyrights.

Région du Kansai

6. Pokémon Center Kyoto (Suina Muromachi)

• La spécificité : Un des plus récents et le temple de la tradition japonaise. Les mascottes officielles sont Ho-Oh et Lugia (clin d’œil direct à la région de Johto).
• Les exclusivités : C’est ici que vous trouverez les célèbres et très recherchées peluches Maiko Pikachu (Pikachu habillé en apprentie geisha avec des fleurs de cerisier) et des objets artisanaux traditionnels en édition limitée. Qui ne veut pas un Pikachu habillé en courtisane de l’ère Edo ? J’en ai 12. 

7. Pokémon Centers Osaka & Osaka DX (Umeda & Shinsaibashi)

• Osaka (Umeda) : Situé dans le grand magasin Daimaru près de la gare principale. C’est un grand classique très complet (mascotte : Ouistempo). J’y vais 2 fois par semaine, les gosses essaient de me capturer.
• Osaka DX (Shinsaibashi) : Un espace plus récent et massif qui abrite également le deuxième Pokémon café permanent du Japon. Idéal si vous avez raté vos réservations pour celui de Tokyo.

Les pépites régionales (Pour les vrais collectionneurs, qui veulent se vanter)

8. Pokémon Center Kanazawa (Préfecture d’Ishikawa)

• La spécificité : Kanazawa étant célèbre pour ses feuilles d’or et son artisanat d’art, la boutique reflète cette élégance. La mascotte est Milobellus, aussi un de mes Pokémon préférés. Mais vous aviez deviné, l’élégance étant l’un des thèmes de ce blog. Ahem.
• Les exclusivités : Des produits aux motifs de brocarts traditionnels et des objets arborant des touches de feuilles d’or locales.

9. Pokémon Center Sapporo (Hokkaido)

• La spécificité : C’est le nord, il fait froid. Thème de l’hiver, de la neige et du grand nord. Les mascottes sont Goupix d’Alola et le Goupix classique.
• Les exclusivités : Beaucoup de goodies orientés « sports d’hiver », des peluches emmitouflées dans des parkas ou des écharpes, et une ambiance très cocooning (est-ce qu’on utilise encore ce mot-là franchement, ça fait très 2010).

10. Pokémon Center Fukuoka (Kyushu)

• La spécificité : La porte d’entrée du sud du Japon. La boutique propose régulièrement des produits dérivés exclusifs inspirés des grands festivals locaux de la ville, comme le Hakata Gion Yamakasa. Fukuoka est de plus en plus populaire chez les touristes, mais c’est pas forcément le meilleur des pokémons center à mon humble avis.

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1. Politesse dans l’ascenseur

En France, on entre, on appuie sur le bouton et on attend en espérant que l’ascenseur fonctionne. Au Japon, il faut respecter quelques règles de bon sens. Les personnes s’entassent comme dans un panier de courses, à l’arrière d’abord puis vers l’avant.

Si vous êtes près du panneau de commande, vous êtes le “Capitaine”. Votre rôle est de maintenir le bouton d’ouverture (開) pour tout le monde et de ne sortir qu’en dernier, une fois la cabine vide. Dès que tout le monde est entré, tambourinez sur le bouton de fermeture une vingtaine de fois au moins. Fermer : 閉. Oui, c’est comme ça qu’on fait ici. Dans certaines entreprises, on vous donne une petite fiche de règles à respecter pour utiliser l’ascenseur. Mais ça, c’est si vous travaillez dans un grand building à Tokyo.

2. Règles de paiement au Japon : Pourquoi éviter le contact direct ?

On est tous tentés de tendre son argent en essayant d’attraper les doigts de la caissière, comme dans les vieux manèges avec le pompon. C’est l’erreur classique au moment de payer son combo riz‑poulet au konbini. Tendre un billet de la main à la main est un manque de politesse qui crée un véritable inconfort.

Heureusement, il y a presque toujours un petit plateau en plastique sur le comptoir. Vous devez y déposer votre argent ou votre carte. Le caissier vous rendra la monnaie avec les deux mains. En général, elles sont propres. Sauf s’il revient du musée du caca.

3. Savoir-vivre sur l’escalator : Le piège entre Tokyo et Osaka

J’ai passé pas mal de temps à regarder des vidéos de gens étranglés par leur cravate coincée dans l’escalator. Bon, on a tous des passe‑temps différents. Mais dans la vraie vie, rien n’énerve plus un salarié pressé qu’un touriste qui ignore les règles de circulation sur les escaliers mécaniques et bloque le passage. Là encore, rien que du bon sens : on s’aligne d’un côté pour laisser la voie libre.

Attention au piège : à Tokyo, la politesse veut qu’on se serre à gauche. À Osaka, on se serre à droite. Mesdames (oui, c’est toujours vous) : évitez de vous mettre en travers de l’escalier à deux pour discuter. Vous allez sentir le poids de cinquante regards noirs dans votre dos, dans un silence inquiétant. 

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1. La parenthèse mystique : Dormir dans un temple bouddhiste (Shukubo)

Si vous cherchez à vivre le « vrai » Japon, oubliez les hôtels de luxe ou les chaînes de business hotels sans âme (mais avec des salles de sport, le ménage et des petits déjeuners sympas… ah, je m’embourgeoise). Le shukubō consiste à loger directement dans un temple bouddhiste. C’est au mont Koya (Kōyasan), au sud d’Osaka, que cette expérience prend tout son sens.

Vous dormirez sur des futons posés sur des tatamis parfumés à la paille de riz, tous ensemble dans un dortoir. Le matin, vous pouvez participer à la séance de méditation (lever à 5 heures du matin, avec un moine qui vous donne des coups de bâton si vous ne vous tenez pas droit. Oui, c’est du vécu. Difficile de se rendormir assis en angle droit, et si vous ronflez, vous êtes foutus).

Mais le vrai choc culturel se passe dans l’assiette : la shōjin ryōri. Pas de croissants ni de jus d’orange pour le petit déjeuner… C’est une cuisine végétalienne préparée par les moines, basée sur la règle des cinq couleurs et des cinq goûts.

• Prix : Comptez entre 15 000 et 30 000 ¥ par personne, incluant deux repas gastronomiques.
• Accès : Depuis Osaka (gare de Namba), prenez la ligne Nankai Koya jusqu’à Gokurakubashi, puis le téléphérique spectaculaire qui grimpe la montagne.
• Le petit plus : Juste à côté se trouve l’Okunoin, le plus grand cimetière du Japon. Le traverser de nuit à la lueur des lanternes est une expérience insolite en soi. Si vous n’avez pas peur des Yokais.

2. Le Unko Museum (Musée du Caca) : attention où vous mettez les pieds !

Passons du sacré au… totalement décalé. Le Japon est le roi de la culture kawaii (mignon), et il a réussi l’exploit de rendre les excréments mignons (oui, je sais…). Situé à Odaiba, le Unko Museum est une explosion de néons colorés et de jeux interactifs. Et ça ne sent pas si mauvais.

À l’entrée, on vous demande de vous asseoir sur des toilettes colorées pour “produire” votre propre souvenir en plastique, que vous garderez tout au long de la visite. On y trouve des piscines à boules en forme de crottes, des jeux vidéo où l’on doit attraper des « objets » au vol, et des zones de photos ultra-stylisées. Parfait pour Instagram et les dîners de famille.

• Prix : Environ 2 000 à 3 000 ¥ selon le jour de la semaine.
• Accès : Dans le centre commercial DiverCity Tokyo Plaza à Odaiba. Prenez la ligne Yurikamome pour une vue imprenable sur la baie de Tokyo.
• Le petit plus : Profitez-en pour voir le Gundam géant articulé juste devant le centre commercial, une autre curiosité japonaise incontournable.

3. Le mirage inattendu : Les dunes de sable de Tottori

Si je vous dis que vous pouvez faire une balade à dos de chameau au Japon, vous allez sans doute me prendre pour un fou. Et pourtant, la préfecture de Tottori abrite un véritable petit Sahara. Ces dunes de sable s’étendent sur 16 km le long de la mer du Japon, offrant un contraste saisissant entre le sable doré et le bleu profond de l’océan. La version japonaise de la dune du Pilat.

C’est le spot parfait pour les amateurs d’activités sportives insolites comme le sandboard (surf sur sable) ou le parapente. La montée de la “bosse du chameau”, la dune la plus haute, vous essoufflera un peu, mais la vue panoramique au sommet en vaut largement la peine. C’est l’un des secrets les mieux gardés des locaux, loin des foules de Kyoto.

• Prix : L’accès aux dunes est totalement gratuit. Comptez environ 3 000 ¥ pour une photo à dos de chameau.
• Accès : À 20 minutes en bus de la gare JR Tottori. Des trains express relient Kyoto ou Osaka à Tottori en environ 2h30.
• Le petit plus : Juste à côté, le « Sand Museum » expose des sculptures de sable monumentales réalisées par des artistes du monde entier. Elles sont changées chaque année et sont d’un réalisme bluffant.

4. Devenez un héros de manga : Le Ninja Wire Action à Akihabara

Tout le monde connaît les ninjas, mais qui a déjà “volé” comme l’un d’entre eux ? Dans le quartier d’Akihabara, connu pour ses boutiques d’électronique et d’anime, vous pouvez participer à une séance de Ninja Wire Action. Transformez-vous en Naruto, enfin ! Contrairement aux démonstrations classiques, ici, c’est vous qui faites le show.

Équipé d’un costume traditionnel et d’un système de câbles invisibles (utilisés dans les films d’action), un instructeur vous apprend à faire des bonds de plusieurs mètres et à simuler des combats aériens au sabre. Le studio filme vos exploits et réalise un montage dynamique pour que vous puissiez épater mamie Thérèse sur vos réseaux sociaux. C’est physique (on n’a rien sans rien), mais c’est fun et c’est l’immersion geek ultime.

• Prix : Environ 10 000 à 15 000 ¥ pour une séance d’initiation et de tournage.
• Accès : À 5 minutes de marche de la gare d’Akihabara (lignes JR Yamanote ou Chuo).
• Le petit plus : Le quartier d’Akihabara est aussi le temple des “Maid Cafés”. Si vous voulez pousser l’insolite jusqu’au bout, allez y boire un café après votre entraînement ninja. Elles font des danses rigolotes avec des bougies quand elles apportent le riz. En plus, si vous êtes un grand « fan », vous pouvez acheter les photos de votre maid préférée ou les collectionner comme des cartes Pokémon. Promis, je ne vous jugerai pas.

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Kiyomizu-dera : le temple suspendu, un classique

Localisation et accès

Situé sur les hauteurs de l’est de Kyoto, dans le quartier de Higashiyama, le Kiyomizu-dera se rejoint facilement depuis la gare de Kyoto. Prenez un bus jusqu’à l’arrêt Gojo-zaka ou Kiyomizu-michi, puis grimpez à pied une ruelle bordée de boutiques traditionnelles. Cette montée, déjà, prépare le visiteur à l’expérience spirituelle : un chemin animé qui s’ouvre sur le silence du temple. Et c’est bon pour le cardio.

Brève histoire

Fondé en 778, le Kiyomizu-dera est dédié à Kannon, la déesse de la miséricorde. Reconstruit au XVIIe siècle, il est devenu l’un des symboles de Kyoto. Son nom signifie littéralement “eau pure”, en référence à la cascade sacrée qui coule au pied du temple et dont l’eau est réputée exaucer les vœux. Ce qui n’est pas sans rappeler le temple de l’eau à Bali.

Description et atmosphère

La grande terrasse en bois, suspendue au-dessus de la colline, est l’élément le plus célèbre du Kiyomizu-dera. Sans clous, elle repose sur des centaines de piliers massifs, offrant une vue panoramique sur la ville et les collines environnantes. Au printemps, les cerisiers en fleurs transforment le paysage en une mer rose, tandis qu’en été, les visiteurs s’installent dans les jardins pour un pique-nique à l’ombre, bercés par le chant des cigales et à la merci des moustiques. L’automne embrase la vallée de couleurs rouges et or, et l’hiver enveloppe le temple d’une atmosphère plus austère.

Prix

L’entrée au Kiyomizu-dera coûte environ 400 yens par adulte. Un tarif modeste pour accéder à l’un des sites les plus emblématiques du Japon, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sanjūsangen-dō : le temple aux mille statues (le moins connu)

Localisation et accès

Le Sanjūsangen-dō se trouve dans le quartier de Higashiyama, non loin de la gare de Kyoto. Depuis la gare, un court trajet en bus ou en taxi vous mène directement à l’entrée. Pour les marcheurs, une promenade d’une vingtaine de minutes à travers les rues de la ville permet d’arriver doucement dans l’ambiance, avant de franchir le seuil de ce temple discret mais impressionnant. C’est pas très loin de l’université pour filles aussi, vous faites ce que vous voulez de cette information.

Brève histoire

Érigé en 1164 sous l’ordre de l’empereur Go-Shirakawa, le temple fut reconstruit au XIIIe siècle après un incendie. Son nom signifie “salle aux trente-trois travées”, en référence à la structure architecturale de son immense bâtiment principal. Le Sanjūsangen-dō est également célèbre pour avoir accueilli des compétitions d’archerie (Tōshiya) où les samouraïs testaient leur endurance en tirant des flèches sur toute la longueur de la salle.

Description et atmosphère

À l’intérieur, le visiteur peut voir les 1001 statues de Kannon, la déesse de la compassion (et non pas des appareils photos), alignées sur 120 mètres. Chaque statue, légèrement différente, reflète une nuance de l’humanité et crée une atmosphère hypnotique. La lumière tamisée, le parfum du bois ancien et le silence imposent un respect naturel. En été, les jardins extérieurs offrent un cadre agréable pour se reposer ou pique-niquer à l’ombre, après l’intensité de la visite intérieure.

Prix

L’entrée au Sanjūsangen-dō coûte environ 600 yens par adulte. Un tarif qui donne accès à l’une des expériences les plus singulières de Kyoto, où spiritualité et art se conjuguent dans une salle unique au monde.

Kinkaku-ji : le Pavillon d’or (pour frimer)

Localisation et accès

Le Kinkaku-ji se situe au nord-ouest de Kyoto, dans un quartier plus calme, loin de l’agitation du centre. Depuis la gare de Kyoto, il faut environ 40 minutes en bus pour rejoindre l’arrêt Kinkaku-ji-michi. La route traverse des zones résidentielles, et l’arrivée au temple se fait par une allée bordée de pins, qui annonce déjà la sérénité du lieu.

Brève histoire

Construit au XIVe siècle comme villa de retraite pour le shogun Ashikaga Yoshimitsu, le pavillon fut transformé en temple zen après sa mort. Recouvert de feuilles d’or, il symbolise la richesse spirituelle autant que matérielle. Bien qu’il ait été incendié au XXe siècle, il fut reconstruit fidèlement, et reste aujourd’hui l’un des joyaux du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Description et atmosphère

Le Pavillon d’or se dresse au bord d’un étang, dont les eaux calmes reflètent sa silhouette étincelante. Le contraste entre l’or du bâtiment et le vert des jardins crée une harmonie saisissante. En été, les visiteurs s’installent dans les espaces ombragés pour pique-niquer. Chaque saison transforme le décor : les érables rouges de l’automne, la neige hivernale qui adoucit l’éclat du pavillon, ou les fleurs printanières qui l’entourent d’une aura délicate. Voilà, voilà.

Prix

L’entrée au Kinkaku-ji coûte environ 500 yens par adulte. Un prix modeste pour contempler l’un des temples les plus célèbres du Japon, véritable icône de Kyoto.

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Chaque geste, chaque posture, chaque poignée de sel jetée sur le dohyō a une signification religieuse. On parle souvent du baseball comme sport national au Japon, mais le sumo reste le plus ancien, le plus sacré, et celui qui incarne le mieux l’esprit de l’archipel : discipline, force brute et spiritualité. Bref, le sumo est autant un spectacle qu’une cérémonie.

Les différents tournois et les arènes historiques

Le calendrier du sumo est réglé comme une horloge : six grands tournois officiels (honbasho) rythment l’année. Tous les deux mois (mois impairs uniquement). Chaque tournoi dure quinze jours, et les lutteurs doivent enchaîner un combat par jour. Une série de défaites peut faire chuter un lutteur de plusieurs rangs, tandis qu’une série de victoires peut le propulser vers la gloire.

• Janvier, mai et septembre : Tokyo, au célèbre Ryōgoku Kokugikan, véritable temple moderne du sumo.
• Mars : Osaka, dans une ambiance plus populaire et bruyante.
• Juillet : Nagoya, où la chaleur rend les combats encore plus éprouvants.
• Novembre : Fukuoka, dernier rendez-vous de l’année, souvent décisif pour les classements.

Ces arènes sont conçues pour mettre en valeur le rituel. Le Kokugikan de Tokyo, par exemple, peut accueillir plus de 10 000 spectateurs et possède son propre musée du sumo. À Osaka, l’ambiance est plus décontractée, mais le respect des traditions reste intact.

Chaque tournoi est un mélange de sport et de théâtre : les combats sont courts, explosifs, mais tout ce qui les entoure, les cérémonies d’ouverture, les chants (un peu désagréables à la longue il faut bien le dire), les gestes codifiés… Tout y est.

Ps : Pour répondre à la question, comment acheter des tickets pour le sumo? Vous avez 2 options, aller directement sur place au stade ou en ligne sur le site officiel ticket Oosumo.

Les règles et techniques du sumo

Un combat de sumo paraît simple : deux lutteurs entrent dans le cercle, et le premier qui sort ou touche le sol avec autre chose que la plante des pieds perd. Mais pour pouvoir frimer dans les dîners mondains ou regarder les tournois sur NHK, voici les termes à connaître.

PS : il existe également des chaînes YouTube qui rediffusent les tournois en direct, mais il faut prendre en compte le décalage horaire.

Le départ : tachi-ai

Le moment clé du combat est le tachi-ai, l’engagement initial. Les deux rikishi s’élancent en se percutant de plein fouet. Evitez de vous retrouver entre les deux ! Ce choc détermine souvent l’issue du combat : un départ explosif peut déséquilibrer l’adversaire immédiatement.

Les principales techniques de victoire (kimarite)

Il existe officiellement 82 techniques reconnues, mais quelques-unes dominent la majorité des combats (en plus ce sont les seules que je connais) :

• Yorikiri (寄り切り) : pousser l’adversaire hors du cercle en le tenant par la ceinture (mawashi).
• Oshidashi (押し出し) : pousser sans saisir la ceinture, uniquement avec la force des bras et du torse.
• Hatakikomi (叩き込み) : tirer vers le bas pour provoquer la chute.
• Uwatenage (上手投げ) : projection par-dessus la ceinture, spectaculaire et risquée.
• Shitatenage (下手投げ) : projection par-dessous la ceinture, plus discrète mais redoutable.
• Henka (変化) : esquive au départ, souvent critiquée car jugée “peu honorable”, mais autorisée. Bouhouuu lâche !

Chaque victoire est annoncée par l’arbitre avec le nom de la technique, ce qui ajoute une dimension pédagogique pour le spectateur.

Les interdictions

Le règlement est strict :

• Pas de coups de poing fermés.
• Pas de saisie des cheveux.
• Pas de doigts dans les yeux ou dans le nez.
• Pas de strangulation prolongée.
• Pas de commentaires sur le physique.

Ces règles garantissent que le combat reste un affrontement de force et de technique, et non une vulgaire bagarre.

Les rangs du sumo

Le sumo est une hiérarchie stricte. Chaque lutteur appartient à une écurie (heya) et progresse selon ses résultats en tournoi. Les rangs sont divisés en plusieurs divisions :

• Jonokuchi : le tout premier niveau, réservé aux débutants.
• Jonidan et Sandanme : étapes intermédiaires, où les jeunes lutteurs apprennent à encaisser la pression des tournois.
• Makushita : dernière division avant le monde professionnel.
• Jūryō : premier rang professionnel, les lutteurs sont enfin rémunérés.
• Makuuchi : la division reine, celle qui attire les projecteurs.
• Dans la division Makuuchi, la hiérarchie est encore plus précise :
• Maegashira : la majorité des lutteurs, classés par rang.
• Komusubi et Sekiwake : rangs d’élite, difficiles à atteindre.
• Ōzeki : les champions confirmés, piliers du sumo. Ce rang prestigieux a vu passer des champions comme Kisenosato (avant sa promotion en yokozuna), ou plus récemment Takakeishō, connu pour sa puissance explosive au tachi-ai. Récemment, Danylo Yavhusishyn, connu sous le nom de Aonishiki Arata, est devenu le premier lutteur ukrainien à remporter un tournoi de sumo au Japon.
• Yokozuna : le rang suprême. Un yokozuna ne peut pas être rétrogradé, mais il doit maintenir son prestige. S’il enchaîne les défaites ou perd son aura, il est censé se retirer. Des figures historiques comme Hakuhō ou Asashōryū ont marqué l’histoire, mais la nouvelle génération est déjà là. Ōnosato Daiki (né en 2000, Ishikawa) est devenu le 75e yokozuna en mai 2025, après une ascension fulgurante : seulement deux ans après ses débuts professionnels.

Chaque promotion ou rétrogradation dépend uniquement des résultats en tournoi. C’est une mécanique implacable : pas de favoritisme, pas de passe-droit. La journée de sumo lors des tournois est organisée selon le rang des lutteurs : les débutants en premier et le main event à la fin.

Que mange un sumo ?

On imagine souvent les lutteurs de sumo engloutissant des montagnes de nourriture, et ce n’est pas totalement faux. Leur alimentation est pensée pour augmenter la masse corporelle tout en gardant force et endurance. Pas de fast food donc.

Le plat emblématique : le chanko-nabe (ちゃんこ鍋)

Un ragoût mijoté, riche en protéines (poulet, poisson, tofu, viande) et légumes. Chaque écurie a sa recette, parfois secrète.

Le riz : Base énergétique incontournable, consommé en grandes quantités.

Organisation des repas

Pas de petit-déjeuner. Les lutteurs s’entraînent le matin à jeun, puis prennent un repas énorme après l’entraînement. Ils dorment ensuite pour favoriser la prise de poids.

Rythme

Deux à trois repas par jour, mais chacun est colossal.

Alcool et extras

La bière est parfois consommée en dehors des tournois, car elle aide à augmenter les calories. Mais pendant les compétitions, discipline stricte : pas d’alcool, pas d’aliments transformés.

Cette alimentation, combinée à un entraînement quotidien intense, explique la morphologie unique des rikishi : massifs mais étonnamment agiles.

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Faire un concours de mode avec Ronflex

C’est la fusion du Japon et de la culture française, rien de tel qu’un petit concours de mode pokemon pour passer le temps. Vous pouvez faire ça sur votre futon, ou sur des tatamis. En tant que juge j’attribue la victoire à Ronflex sans hésitation. Le regard perçant, le choix du T-shirt capuche et sa taille « régime COVID » en font la star incontestée du moment.

Faire un safari au conbini

L’avantage d’une société aussi fermée et reglementée que la société japonaise, c’est que chaque personne vie en isolation dans la masse. (oui c’est paradoxal mais c’est le Japon.) La conséquence directe: un incroyable nombre de fous et de gens bizarres un peu partout. Ajoutons à ça l’âge moyen de la population et un niveau de compétence du personnel soignant un peu douteux et vous avez plein de gens qui font des trucs bizarres avec des apparences marrantes. Regardez la tumeur violacée habillée en écolière qui court après la balle de baseball invisible au croisement. Haha, c’est cool le Japon.

Lutter contre la prohibition

Quoi faire au Japon quand on peut pas boire? Devenir fou est une solution, mais on peut aussi braver l’interdiction et chercher des petits restaurants qui ouvrent malgré tout. Bon ce n’est pas bien difficile à trouver, comme toujours il suffit de s’écarter de 2 rues de l’artère principale et le Japon tout beau tout propre tombe le masque. Et je suis fier de supporter les travailleurs locaux qui doivent payer leurs karaage! Courage à vous. J’ai pris la photo parcequ’il y avait un canard sur la tablette. Il y avait des sushis très bon (mal coupés avec des restes d’écailles) mais bons quand même!

Bon courage à tous ceux qui sont seuls pendant cette période!

PS: mes livres sont maintenant disponibles à la Fnac, tout commentaire élogieux est le bienvenue

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Chaussures japonaises: Geta à deux dents

La première fois que vous verrez vos geta, vous serez peut-être tenté de les porter comme des tongs orientales. Même si personne ne vous arrêtera pour cela, ce n’est pas la bonne façon de les porter. Démonstration avec mon magnifique pied:

Au lieu de cela, vous devez repousser un peu vos pieds vers l’arrière et laisser un espace entre la lanière et la peau de contact entre vos orteils. Idéalement, cet espace doit être juste assez large pour que le bout de votre petit doigt puisse y passer. Le milieu de la sangle doit également rester relevé, sans être plié ou tordu, afin que le matériau ne dépasse pas le dessus de votre pied. Et essayez de ne pas tomber en arrière… Ok ? ! Voilà, vous y êtes.

Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous habituer à cette façon de porter vos chaussures. Cependant, une fois que vous aurez réussi, ce sera un vrai plaisir de marcher des heures avec vos chaussures japonaises. Il y a beaucoup de points positifs à faire une longue marche en portant vos geta :

Cela renforcera vos jambes et corrigera votre posture. Vous serez étonné et éviterez les maux de dos.

Okobo :

Même chose que ci-dessus pour les Okobo. Si vos pieds sont à l’avant, vous risquez de tomber. Soyez très prudent au début et une fois que vous aurez trouvé votre équilibre, allez vous promener.

Geta à une dent (Tengu Geta) :

Celui-ci est un peu délicat au début mais pas si difficile à maîtriser. C’est le même principe que la geta à deux dents, sauf que vous vous rendrez immédiatement compte si vous le faites mal. Cependant, ce sont les meilleures pour l’équilibre de votre corps. Si vous les portez, cela peut rendre le haut de votre corps plus fort. On dit aussi que porter l’Ippon-Geta peut guérir les maux de dos ou la gonalgie. De nombreux athlètes japonais les portent pendant leur préparation aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

Si vous voulez progresser en Japonais (livre audio): Ici

Si vous vous intérressez à mes livres (et je vous remercie pour votre soutien): Ici

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Comment se loger au Japon

Combien de saisons y a-t-il au Japon?

Je teste le fromage Japonais

Mes autres articles: Retour au blog

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L’histoire de Momotaro

L’histoire du conte est plutôt simple: Une pêche géante flotte dans la rivière, elle est trouvée par un couple de vieux (c’est le Japon, y a forcement des vieux). De la pêche né un enfant: Momotaro. Les grabataires l’adopte. Des années plus tard une bande d’Oni (des démons japonais) viennent semer le trouble dans le village de Momotaro. Il part pour les combattre sur l’île des démons.

Contes japonais VS européens

L’histoire de base, le héros qui va combattre des puissances maléfiques est commune à de nombreux contes à travers le monde. On pourrait penser à des héros grecs comme Hercule par exemple. Le théme de la naissance « divine » par un fruit, dans le cas présent est aussi un théme commun à travers le monde. La différence la plus frappante tient à l’histoire elle même. Alors que les contes européens sont souvent moraux ou éducatifs en dénonçant les travers de l’homme ou en mettant en avant certaines qualités, Momotaro est extrêmement simple voir simpliste. (on peut toujours essayer de sur-analyser, mais bon courage)

Ferme ta gueule et obeis!

Momotaro n’a pas vraiment de but, mais tout le monde le suit quand même. Dans son périple sur l’île des démons l’homme pêche rencontre des animaux qui deviendront ses alliés. Soit parcequ’il leur donne à manger, soit parceque c’est comme ça et puis c’est tout.

Idole de propagande pendant la 2e guerre mondiale

De part son côté rassembleur, et soumission au chef sans la ramener, Momotaro a logiquement été utilisé pour éduquer les petits japonais pendant la 2e guerre mondiale. Il était partout, dans les livres scolaires, jusque dans les cinémas avec des singes soldats.

Momotaro de nos jours

C’est toujours l’un des contes préférés des japonais. Et vous le verrez un peu partout sur les emballages de bonbons en vous promenant au Japon.

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Je travaille depuis plusieurs mois maintenant pour une école japonaise (collège, primaire). Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’image que l’on en a en France est très éloignée de la vérité.

1: La technologie dans les écoles: Inexistante, des vieux bureaux en bois, des locaux près de s’effondrer, ni ordinateur, i phone ou connerie du genre.

2: L’uniforme est de mise dans les établissement scolaire, pantalon pour les garçon, jupe

pour les filles été comme hiver.

3: Les infrastructures sportives sont très développées. Gymnase, terrain de baseball (le baseball est le sport le plus populaire au japon), piscine…

4: La journée scolaire: La journée scolaire au Japon ce décompose comme il suit: cours de 8h45 à 12h30, repas (il n’y a pas de cantine ou de salle à manger, les élèves mangent dans leurs classes avec ou sans leur professeur)
12h30-15h15 cours (le dernier cours de la journée étant souvent un cours de moral.)
15h15-15h30 nettoyage de l’école. Les élèves sont organisés en petit groupe et ont chacun une zone de l’école à nettoyer. C’est formateur mais niveau propreté des locaux j’ai vu mieux.
 15h30- 17h: Clubs. Les clubs japonais célèbres dans les mangas. Il s’agit d’activités extra scolaire obligatoires où les élèves se regroupent pour pratiquer un sport ou une autre activité. Des exemples de club dans mon école: athlétisme, football, baseball, volley, brassband, le club du « fait main », club de cuisine… Il est à noter que les clubs sont sous la responsabilité d’un professeur.

5: Le festival de l’école: Tout les ans chaque école à un festival. Chorale, courses de sacs, hymne de l’école, présentation des clubs sont à l’honneur.

6: le festival de sport: Annuel également, toutes les classes s’affrontent dans diverses épreuves sportives: relai, mini marathon etc… Pour l’occasion chaque classe a son drapeau et sa chanson ainsi qu’une chorégraphie de pom pom girl pour renforcer l’intégration au sein d’un groupe.

7: Le chauffage: J’ai FROID! Il n’y a pas de chauffage central au Japon! OUI! L’intérieur de l’école tourne autour des 10degrés, 5 en ce moment. En dessous de 10 degrés ils sortent les chauffages d’appoints, à l’essence, 1 par classe. L’odeur est abjecte et une épaisse fumée noire entoure les élèves. La salle des professeurs n’est pas réellement mieux lotie. 15 degrés en moyenne… Je suis malade un jour sur deux.

8: La tenue des professeurs: Lors de mon entretien d’embauche le recruteur était très clair: le professeur à un statut dans la société, c’est costard. Effectivement, lors des grands événements, et à l’arrivée comme à la sortie de l’école: costume pour tout le monde… Une fois à l’intérieur tout change, ils se changent pour des vieux joggings dégueulasses, l’hiver et l’été j’ai vu un vétéran donner un cours en caleçon.

9: Les chaussures: Le Japon est très chiant au niveau des chaussures. Impossible de garder les mêmes à l’extérieur et à l’interieur de l’établissement. Chaque matin je quitte donc mes chaussures pour me retrouver en costard pantoufles. Je vous met une photos des miennes:

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Dans les premiers jours du mois de février (le 3 pour être précis, oui je suis en retard sur mon article), on célèbre l’arrivée du printemps le jour de Risshun. C’est une cérémonie d’exorcisme. Elle consistait dans le passé à chasser les démons avec des arcs et des flèches. De nos jours les arcs et les flèches étant interdits pour des raisons évidentes de sécurité la tradition perdure mais les armes d’antan ont été remplacées par de gros haricots de soja.
Les Japonais jettent des haricots de soja dans tous les recoins de leurs maison, dans les principaux temples du pays et à l’extérieur. Les haricots sont souvent vendus avec un masque, l’un des membres de la famille jouant le rôle du démon (oni) et ce prenant une pluie de haricots dans la tête. Cérémonie très populaire parmi les enfants comme l’on peut s’en douter. La tradition veut qu’en lançant les haricots l’on cri « démons dehors, bonheur dedans ».

 Pour que les vœux se réalisent et pour s’assurer une longue vie, il faut manger autant de haricots que son âge (voire un de plus). Gare à l’overdose.

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