Oui, je suis définitivement un grand fan de Pokémon, je le revendique. Et comme pour tout fan ou collectionneur qui se respecte j’adore visiter les Pokémon Centers au Japon. Et le mieux dans tout ça c’est qu’ils sont tous différents avec bien sûr des peluches et goodies exclusifs que l’on ne peut acheter nulle part ailleurs. C’est parti pour un tour du Japon.

Région de Tokyo & Kanto

Si vous visitez la capitale et sa région vous avez le choix.

1. Pokémon Center Mega Tokyo (Ikebukuro — Sunshine City)

• La spécificité : C’est le vaisseau amiral, le plus grand de tout le Japon.
• L’ambiance : Immense et souvent bondé. On y trouve d’immenses statues de Mewtwo dans son réservoir de clonage et des Pokémon légendaires récents. J’ai essayé de le rejoindre pour me faire cloner, il m’a chassé avec une attaque psycho.
• Les bonus : Il partage son espace avec le Pokémon Go Lab (le premier espace officiel dédié au jeu mobile), une immense zone Card Station pour le JCC (jeu de cartes), et le Pikachu Sweets Café, y a de quoi faire.

2. Pokémon Center Tokyo DX (Nihonbashi)

• La spécificité : C’est la boutique historique, directement rattachée au Pokémon Café permanent (celui qui demande une réservation des mois à l’avance mais vous êtes motivés. Pas de soucis.).
• L’ambiance : Dès l’entrée, vous êtes accueilli par un immense Ronflex accompagné de Pikachu. Et moi j’aime bien Ronflex.
• Les exclusivités : Les produits ici reprennent souvent des motifs traditionnels japonais, comme des Pikachu en kimono ou des illustrations de style estampes japonaises pour faire semblant de s’intéresser à l’art.

3. Pokémon Center Shibuya (Shibuya Parco)

• La spécificité : Un mix entre la culture street de Shibuya et le côté cyberpunk.
• L’ambiance : Sombre, néon et futuriste. L’attraction principale est un Mewtwo grandeur nature, animé et plongé dans une capsule high-tech à l’entrée. Ce coup-ci je me suis tenu à l’écart, protégé par mes Pokémon ténèbres. Noctali, go !
• Les exclusivités : Des collaborations régulières avec des graffeurs, des vêtements exclusifs au look urbain et une table tactile pour concevoir ses propres t-shirts personnalisés. Non j’ai pas essayé, j’achète mes T-shirts à Uniqlo à Osaka, j’ai pas ce talent. 

4. Pokémon Center Skytree Town (Oshiage)

• La spécificité : Situé au pied de la célèbre tour Tokyo Skytree. Le Pokémon mascotte ici est Rayquaza.
• Les exclusivités : Sans surprise vous y trouverez des peluches exclusives de Pikachu agrippé à la Skytree ou portant un chapeau en forme de Rayquaza.

5. Pokémon Center Yokohama (Landmark Plaza)

• La spécificité : Situé dans la grande ville portuaire de Yokohama, ce centre adopte un thème entièrement marin. Cependant, le magasin ne sent pas le poisson.
• L’ambiance : Bleue et océanique, avec Manaphy mis en avant aux côtés de Pikachu. Les goodies locaux affichent des looks de marins avec des ancres et des uniformes de marinière. Malheureusement Donald est interdit d’entrée pour des raisons de copyrights.

Région du Kansai

6. Pokémon Center Kyoto (Suina Muromachi)

• La spécificité : Un des plus récents et le temple de la tradition japonaise. Les mascottes officielles sont Ho-Oh et Lugia (clin d’œil direct à la région de Johto).
• Les exclusivités : C’est ici que vous trouverez les célèbres et très recherchées peluches Maiko Pikachu (Pikachu habillé en apprentie geisha avec des fleurs de cerisier) et des objets artisanaux traditionnels en édition limitée. Qui ne veut pas un Pikachu habillé en courtisane de l’ère Edo ? J’en ai 12. 

7. Pokémon Centers Osaka & Osaka DX (Umeda & Shinsaibashi)

• Osaka (Umeda) : Situé dans le grand magasin Daimaru près de la gare principale. C’est un grand classique très complet (mascotte : Ouistempo). J’y vais 2 fois par semaine, les gosses essaient de me capturer.
• Osaka DX (Shinsaibashi) : Un espace plus récent et massif qui abrite également le deuxième Pokémon café permanent du Japon. Idéal si vous avez raté vos réservations pour celui de Tokyo.

Les pépites régionales (Pour les vrais collectionneurs, qui veulent se vanter)

8. Pokémon Center Kanazawa (Préfecture d’Ishikawa)

• La spécificité : Kanazawa étant célèbre pour ses feuilles d’or et son artisanat d’art, la boutique reflète cette élégance. La mascotte est Milobellus, aussi un de mes Pokémon préférés. Mais vous aviez deviné, l’élégance étant l’un des thèmes de ce blog. Ahem.
• Les exclusivités : Des produits aux motifs de brocarts traditionnels et des objets arborant des touches de feuilles d’or locales.

9. Pokémon Center Sapporo (Hokkaido)

• La spécificité : C’est le nord, il fait froid. Thème de l’hiver, de la neige et du grand nord. Les mascottes sont Goupix d’Alola et le Goupix classique.
• Les exclusivités : Beaucoup de goodies orientés « sports d’hiver », des peluches emmitouflées dans des parkas ou des écharpes, et une ambiance très cocooning (est-ce qu’on utilise encore ce mot-là franchement, ça fait très 2010).

10. Pokémon Center Fukuoka (Kyushu)

• La spécificité : La porte d’entrée du sud du Japon. La boutique propose régulièrement des produits dérivés exclusifs inspirés des grands festivals locaux de la ville, comme le Hakata Gion Yamakasa. Fukuoka est de plus en plus populaire chez les touristes, mais c’est pas forcément le meilleur des pokémons center à mon humble avis.

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Le départ

Première chose à faire : trouver un avion au départ de l’aéroport d’Osaka (KIX) à destination de Singapour. Le choix est simple, il n’y en a qu’un et il décolle à 23h30. Premier problème : je dois quitter mon appartement à 11h… Pas mal de temps à tuer. Bon, j’ai vite trouvé la solution et j’ai passé la journée dans l’équivalent local du Moulin Rouge : le « strip-tease show » à la japonaise. Et ça tombe bien, parce que j’en ferai bientôt un article ! Ce sera le dernier article sur le Japon avant un moment (puisque je vais me concentrer sur Bali et l’Indonésie pendant que j’y habite) ; je voulais faire quelque chose de spécial ! J’espère que ça vous plaira.

L’aéroport est vide, les lumières sont éteintes

J’arrive à l’aéroport, c’est la désolation. Un immense hangar vide, la moitié des lumières sont éteintes et tous les restaurants fermés. Impossible de se restaurer.

Les consignes COVID sont quand même affichées dans l’aéroport, à proximité des rares portes actives.

Enfin je ne me laisse pas démonter, et j’embarque rapidement (il n’y a pas grand-chose à faire de toute façon). Un dernier au revoir aux Pokémons de l’aéroport et je m’envole pour Bali ! L’occasion de prendre Singapore Airlines pour la première fois !

Un aperçu de Singapore airline

J’ai entendu beaucoup de bien de cette compagnie aérienne et ça faisait un moment que j’avais envie de voler avec eux. Jusque-là les tarifs un peu élevés m’avaient fait hésiter. Mais en cette période COVID ce n’était pas excessif (et c’était la seule qui volait de toute façon), de quoi me convaincre. Quelques photos pour vous donner une idée :

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Juicy Honey

J’habite pas loin de naniwa no yu, un onsen ou super sento pour être plus précis. Il fait chaud, et je suis pas vraiment motivé pour faire quoi que ce soit. Alors je vais prendre un bain. C’est jamais perdu. C’est à 10 minutes de chez moi, je passe tout droit le long des HLM et je croise un arbre coincé dans l’asphalte que j’ai pris en photo au retour pour avoir une vue de nuit un peu mystérieuse. J’ai pensé que ça serait parfait pour la photo en tête d’article, à vous de me dire ce que vous en pensez.

J’arrive au pachinko, l’onsen est au 8e étage. Il y a des pubs pour les machines à sous dans l’ascenseur.

Mettre des pièces dans des fentes, presque un Haiku.

ça ressemble à quoi dedans?

Dans le onsen bien sûr, je reste tout public.

Il y a une petite fontaine à eau à l’entrée, des portes coulissantes et une allée avec les douches pour se laver avant (et après) d’entrer dans les bains. La zone est divisée en deux: une partie interieure et une partie extérieure.

Les bains intérieurs: un Jacuzzi, massage, un bain d’eau parfumé (ce jour là thé vert, mais ça change réguliérement), un bain d’eau froide à côté du sauna; un bain d’eau plate à haute température (pour les courageux) et un bain d’eau pétillante. Il paraît que c’est bon pour la circulation sanguine, en tout cas j’aime bien. Je commence par le bain parfumé et je les fait tous sauf le côté sauna/eau froide. C’est pas trop mon truc les sauna et les bains d’eau froide non plus d’ailleurs.

à l’extérieur il y a un tas de végétation qui cache le mur de prison, pour s’échapper il faut regarder le ciel, d’un bleu sublime aujourd’hui.

Du côté des bains trois baignoires rondes d’eau plates sont coincées entre un bain d’eau minéralisée couleur rouille (venant de 680 métres de profondeur apperemment), et un grand bain d’eau naturelle (directement de la source) entouré de rochers.

Mon parcours

Après un moment à l’intérieur je profite des bains extérieurs en commençant par le rouillé. Il y a un peu de monde mais c’est raisonnable (l’avantage d’aller se baigner un jeudi midi). Ensuite je passe par les baignoires mais je reste pas longtemps, mon voisin fait des pompes à côté, j’ai pas envie de voir ça.

Après un passage dans le bain principal je marche sur des cailloux (c’est le passage massage des pieds) et je vais m’allonger sur des plances en bois en regardant le ciel. C’est pas mal de s’allonger sur du dur de temps en temps. Ils passent de la musique hawaienne. ça me donne envie de manger des ananas. Je me repose un peu, avec le vent c’est agréable.

Puis c’est je part pour un 2e tour, en passant par le bain assis: on s’assoit sur des pierres et l’eau nous coule dessus, le bain couché (même principe mais allongé). Un galet en guise d’oreiller c’est surprenant mais confortable si on ne reste pas trop longtemps.

à bientôt!

Comme toujours si vous voulez participez à l’aventure et vivre l’Asie avec mes moi n’hésitez pas à vous procurer mes livres ou à laisser un commentaire.

Mes articles précédents:

Quoi faire au Japon pendant le COVID

Toriaezu Japon disponible à la Fnac

Kyoyasai le secret de Kyoto

Le régime Japonais

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Meteo sensible ou Meteo pas sensible?

On réagit tous différement aux changements de temps. Il y en que ça dérange pas apperemment. (il faut de tout pour faire un monde). Pour moi c’est l’horreur, il pleut 2 jours sur 3. Tout est moîte, tout pue. Impossible de faire sécher ses chaussures. Et l’absence de lumière… La recette de la depression.

Quand visiter le Japon.

Si vous aimez la pluie: tout le temps. Sinon essayez l’automne, il n’y pleut qu’un jour sur 3. L’équivalent d’une saison séche. Côté avantage les poissons peuvent nager jusqu’au restaurant de sushis, pas besoin de pêcher.

Comment s’habiller

Les se couvrent de sacs plastiques et commencent à voler des parapluies. Je vous conseille d’acheter des bottes en plastiques et un ciret jaune. Si vous achetez un parapluie, surveillez le tout le temps et ne le laisser pas à l’entrée des magasins dans les portes parapluies. Le vol de parapluies est un sport national. Je soupconne certains de sortir par jour de pluie juste pour vous piquer votre bien et vous pourrir la vie. Certains japonais essayent de s’en prémunir avec des étiquettes à leur nom, ou des parapluies de couleur. Mais rien n’y fait. Je vois de plus en plus de gens exaspérés par leurs compatriotes les garder avec eux tout le temps. Et je vous conseille de faire de même.

Et ne tomber pas dans l’excuse bidon du: oh mais ils se ressemblent tous j’ai pris le votre par erreur.

Mon cul! Il y a 5 parapluies on est 8 dans le magasin, et t’es entrée sans. Connasse/ connard (selon).

Le parapluie en plastique c’est pratique

Vous visitez le Japon, vous voulez quelque chose de typique: achetez un parapluie en plastique. (avec antivol). Encombrant mais pas très cher le parapluie japonais fera plaisir à vos grand parents!

Bon c’est pas tout mais je dois me sécher et trouver un moyen pour me débarrasser de cette odeur d’humidité.

à demain pour un nouvel article. (et rester attentifs: annonce à venir)

Pas facile de ne pas faire de faux pas quand on voyage à l’étranger. Heureusement je les ai fait pour vous. Découvrer mon expérience d’expatrié dans mes livres!

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Le loyer, logement

Le prix du logement varie selon la taille, la localisation et l’âge du bâtiment. Pour un F1 d’environ 30 m², je paie 60 000 JPY par mois à quelques stations du centre‑ville. Vous pouvez avoir quelque chose d’un peu plus récent en allant vers les 80 000 JPY. Mais comme je vis seul, c’est suffisant pour moi. Aux 60 000 JPY, il faut ajouter les charges et l’assurance incendie : 5 000 JPY.

Les frais fixes (electricité, eau, gaz)

Le coût de la vie varie selon les personnes, et il en va de même pour la consommation d’électricité. Si, comme moi, vous aimez avoir le chauffage en hiver et l’air conditionné en été, comptez en moyenne 6 000 JPY pour l’électricité. L’eau est assez bon marché au Japon, et je n’utilise pas beaucoup de gaz à part pour la chaudière : 2 000 JPY pour l’eau et la même chose pour le gaz. Ce qui nous fait donc un total de 10 000 JPY pour le tout.

Téléphone et internet

Les prix pour l’internet et la téléphonie au Japon sont élevés. Il y a cependant une nette amélioration ces derniers temps avec l’arrivée en masse sur le marché d’offres bon marché. J’ai en tête Rakuten Mobile ou Line Mobile.

Pour moi, qui ne téléphone pas beaucoup et n’utilise pas beaucoup de data (j’essaie d’utiliser le Wi‑Fi dès qu’une connexion est disponible), le téléphone me revient à 2 000 JPY par mois.
Internet est plus cher, surtout si vous voulez une connexion haut débit et le Wi‑Fi. Il faut compter environ 5 000 JPY.

Transports

Que vous preniez le train, le métro ou le bus, vous passerez un bon moment dans les transports. Comme j’habite le centre‑ville, je dépense assez peu et gagne pas mal de temps. Il faut savoir que les transports coûtent assez cher au Japon, et au moment de choisir un appartement en périphérie, il peut être important de vous poser la question : est‑ce que la différence de loyer + le temps supplémentaire perdu en vaut la peine ou non ?

Je paie personnellement environ 5 000 JPY par mois pour les transports, mais vous pouvez facilement multiplier ce montant par quatre si vous vous éloignez du centre‑ville.

La nourriture

L’un des plus gros budgets en ce qui me concerne. J’ai lu tout et n’importe quoi sur ce sujet. Si vous faites trois repas par jour avec un minimum de valeur nutritive (c’est‑à‑dire que vous mangez de la viande, des légumes et des fruits, voire un yaourt de temps en temps), vous en aurez au moins pour 2 000 JPY par jour. Vous pouvez bien sûr manger des pâtes instantanées tous les jours, si vous appelez ça une vie…

Nourriture : j’arrondis à 60 000 JPY.

Les loisirs, restaurants etc…

Sans doute la partie dépense qui varie le plus selon les personnes. Les loisirs peuvent toutefois représenter une partie importante du coût de la vie à Osaka. Comptez 10 000 JPY par mois pour un abonnement au club de gym. Les prix pour les sports varient grandement. Vous pouvez dépenser 3 000 JPY pour un izakaya avec quelques verres de vin. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, il faut rajouter le budget « rendez‑vous » et le love hotel si tout se passe bien. À titre indicatif, je suis plutôt dans la partie basse en ce qui concerne les dépenses de loisirs : environ 20 000 JPY par mois. Majoritairement des restaurants, et quelques verres dans un bar. Un cinéma de temps en temps et un day trip à Kyoto en plus.

Les vêtements, produits de première necessité et imprévus

Là encore, si vous vous habillez chez Gucci, Ralph Lauren, Louis Vuitton ou Zara/Uniqlo, le prix ne sera pas le même. Toujours est‑il que, tôt ou tard, vous devrez vous habiller. Mon budget est d’environ 10 000 JPY par mois pour les vêtements sur l’année. 5 000 JPY par mois pour les produits de première nécessité. J’inclus les médicaments, les visites chez le médecin, le papier toilette, les ampoules à changer, le coiffeur, une casserole à acheter, etc.

Au total quel est le coût de la vie à Osaka?

Mon budget total pour la vie à Osaka est donc de… (suspense insoutenable) :

Logement (loyer +charges): 65000JPY

Frais fixes (electricité etc…): 10000JPY

Téléphone et internet: 7000JPY

Transports: 5000JPY

Nourriture: 60000JPY

Loisirs: 20000 JPY

Autres (vêtements, imprévus etc…): 15000 JPY

Total: 182000 JPY soit environ 1400 euros/mois

Voilà mon bilan pour une personne à Osaka qui vit sans excès. Je n’inclus pas les vacances ni les billets d’avion pour retourner en France de temps en temps.

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Ca y’est, nous y sommes, le confinement au Japon a commencé. En plein Hanami, saleté de coronavirus.

Je sirotais tranquillement une canette de highball fleurie dans un parc près de chez moi quand la nouvelle est tombée. Ah! C’est un petit parc entre deux immeuble, avec une balançoire (pour les octogénaires amateurs de sensations fortes), le sol recouvert de terre marron claire. Comme frontière entre le dedans et le dehors des dizaines de cerisiers encadrent le parc. Je ne suis pas tout seul, il y a un groupe de jeune (individus de mois de 70 ans) qui font la même chose que moi, mais en groupe, les irresponsables. Je respecte la distanciation sociale moi, je Hanami tout seul.

Mascotte et confinement

Et puis il est apparu à l’écran, gracieux comme une carpe Koi. Shinzo Abe, président à vie. C’est le moment de faire une quarantaine, il a dit, un confinement à la française, mais sans amendes ou sanctions, et sans arrêter le travail. Et puisqu’il faut tapper fort tout de suite, les japonais ont créé une mascotte:

On notera l’élégante forme de Q (la lettre) pour quarantaine. Le bouclier pour protéger le peuple japonais. La mascotte patrouille déjà dans les aeroports pour renvoyer les virus étrangers chez eux.

Le masque à l’oeuf d’autruche.

Il y a pas à dire, on se sent en sécurité au Japon. Il faut dire que le pays n’en est pas à son coup d’essai pour se protéger des virus. La culture du masque ne date pas d’hier et est déjà connue dans le monde entier.

Le nec plus ultra de la technologie masque: le masque à l’oeuf d’autruche. Je vois que vous paniquez, ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien. De quoi vous mettre à l’abri.

Koutai masque: https://www.koutai-mask.com/

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Minoh c’est où?

La petite ville montagneuse de Minoh est situé sur la ligne Hankyu, au nord de la capitale du Kansai. Environ 30minutes de la gare Hankyu Umeda. C’est un des coins de nature les plus proche du centre de la métropole.

Les chutes de Minoh

Qu’y a-t-il à faire à Minoh? La ville est connue pour son atmosphére calme et détendue, propice à la vie de famille et à l’élevage d’enfants. Célebre pour ses chutes d’eau et son petit parcours de randonnée facile ou viennent jouer les enfants et se promener les seniors. Bon on est au Japon quand même, les enfants qui s’éclaboussent dans les chutes d’eau ont laissé la place à des vieux qui tapent dans des flaques d’eau, mais c’est pour vous donner une idée.

Le parcours de rando

Le parcours de randonnée en lui même est très agréable, avec la possibilité d’observer les couleurs de l’automne (les fameuses Koyo) tout au long de l’ascention. La promenade n’est pas très difficile, et accessible à tous. Bien sûr il y en a toujours qui trichent.

Facile de se repérer

La totalité du parcours est bien indiqué, pas de problèmes pour ceux qui ont l’habitude de se perdre en forêt. Tout est bien organisé, le sol propre et goudronné, et les arbres étiquetés. Il ne manque que des restaurants le long de la promenade….

Ah non, ils ont vraiment pensé à tout.

La nature près d’Osaka, ça fait du bien

Il n’y a pas à dire, vivre dans une grande ville, c’est fatiguant. Et je ne boude pas mon plaisir de retrouver un peu de nature en m’isolant à Minoh de temps en temps. (isolé au milieu de 5000 touristes japonais, mais il y a des arbres). Bon je me tais et je laisse profiter des photos.

Bonne journée à tous.

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Quand on pense au Japon on pense aux sushis et aux pâtes instantannées, mais pourtant la malbouffe au Japon est un business aussi lucratif qu’ailleurs, si ce n’est plus.

Il faut dire qu’ici la bouffe coûte un bras. Si, j’insiste c’est ultra cher. Alors on peut me dire que si “on mange comme les japonais c’est moins cher”. Sans doute si vous voulez perdre vos dents, vos cheveux et ressembler à golum en 6 mois. Le fait est que les légumes sont hors de prix, les fruits on en parle même pas, pareil pour les produits laitiers et on doit payer pas loin d’1 euro la bouteille d’eau de 2 litres.

Résultat faire ses courses dans un supermarché revient presqu’aussi cher que de manger dans un restaurant rapide (fastfood). Et le choix ne manque pas. Entre les Mcdonald présents partout dans le pays (franchement tous les 500 métres dans les grandes villes vous en trouvez un) et toutes les chaînes japonaises.

Alors on a les “gyudons”, plat à base de lamelle de boeuf gras sur du riz. On se retrouve avec un tas de chaînes les plus connus étant Yoshinoya, Matsuya, Sukiya (la photo en tête d’article). La liste est sans fin. Laissez votre chaîne de fastfood préféré en commentaire.

La formule est simple, on se pointe au restaurant on commande (au comptoir ou à emporter) et on avale le tout en 10 minutes. On trouve souvent des machines pour commander, on choisit son menu est récupére un ticket à donner au staff. C’est ingénieux comme moyen de paiement.

Les sushis à yens et donburi. On pose un truc sur du riz et on a un repas. Classique et à première vue moins malsain que le reste, je vous mets au défi de manger au sushi tournant tous les jours pendant une semaine avec un nombre de rouleaux de papiers toilettes limité. J’en profite pour vous mettre une photo de mon repas de ce midi tiens. C’est le donburi de saison, saumon, oignons et mayonaise-wasabi. C’était excellent. Comme quoi il n’y a pas que du mauvais dans le fastfoood. 710 yens pour les radins que ça intéresse.

Ensuite il y a les bentos.

Je suis pour les bentos en tout genre. Profusion de plat à emporter, la base est toujours la même, du riz, un truc frit ou du curry. Là encore beaucoup, beaucoup de friture, ou de la pâte à crêpes. Comprendre karaage, tonkatsu, tempura…. ou takoyaki et okonomiyaki. Les rues regorgent de stands de vente à emporter et leur nombre n’a fait qu’augmenter avec la crise du coronavirus. La plupart des bars restaurants de proximités se sont mis à fournir un service de plat à emporter. Même le garagiste et le fleuriste à côté de chez moi s’y sont mis. Tant qu’il y a de l’huile, il y a de la vie.

Continuons avec la friture avec les KFC, omniprésents sur l’archipel eux aussi, et plat traditionnel de Noel, la chaîne de restauration rapide est solidement implantée sur l’archipel. Mon avis? Je ne digère pas leurs plats, je finis ma nuit aux toilettes à chaque fois.

Les chaînes de hamburger maintenant. Mcdonal est le plus représenté, impossible de s’approcher d’une gare sans en apercevoir au moins un. Mais il n’est pas le seul, la chaîne japonaise Mos burger a connu un certain succès par le passé, même si elle est un peu en perte de vitesse en ce moment. S’ajoute la dessus les burger king, et first kitchen (plus généralistes mais qui servent aussi des hamburgers).

Je vais finir par les desserts, avec les mister donuts. Je ne sais pas si c’est en général considéré comme du fastfood, mais pour ma part je mets ça dans la case malbouffe avec le reste. (ce qui ne m’empêche pas d’y petit déjeuner à l’occasion d’ailleurs.)

Avec tout ça pourquoi les japonais ne grossissent pas?

Remarque pertinente. Il y a des japonais gros bien sûr; de plus en plus même, mais il faut bien admettre qu’ils ne sont pas bien gros en général. Comme souvent cela vient de la pondération. Ils mangent du fastfood certes mais pas beaucoup, ou seulement un repas par jour. Une bonne manière de ne pas grossir reste de ne pas manger. Il fallait y penser. Méthode de régime 100% garantie.

Moi par contre….

Bah oui, je ne sais pas me retenir, j’ai faim merde. Et puis j’aime les yahourts et les fruits. Mais j’ai pas les moyens, alors je mange des donuts. La pente fatale.

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Début d’hiver, la ville devient oppressante. Partout ou je marche il y a du monde qui piétine, qui se jette dans mes pieds, s’arrête au milieu de la route sans raison. Je sature, j’ai besoin de nature.

Pourquoi pas faire une randonnée ?

C’est une idée plutôt simple mais qui n’en reste pas moins excellente, me voilà donc à rechercher des endroits ou me promener pas loin d’Osaka.

Alors, je parcours le net, je cherche brièvement et finalement je tombe sur « Hoshi no Buranko » une randonnée pour débutant qui finit sur un pont suspendu et une belle vue. Parfait.

L’aventure commence dans le train

J’achète du pain et 2,3 trucs à mettre dedans pour me faire un sandwich. Et puis c’est le moment de prendre le train. Comme d’habitude google map m’est d’une grande aide. De chez moi je dois changer à Kyobashi pour prendre le « Keihan », encore un changement à la station d’Hirakata-shi, Hirakata c’est la ou il y a le parc d’attraction, il y a des evenements pour attraper des pokemons rares des fois. Enfin, je digresse. D’Hirakata-shi je change de ligne (toujours dans la gare Keihan) et je prends le train local pour Kisaichi station. C’est le terminus et le départ de la randonnée. Plus je m’éloigne de la ville plus les passagers se font rares et vieux. A deux stations de l’arrivée il n’y a plus que moi et un grand-père tout froid. Enfin au moins j’ai pu m’asseoir sur un bout du trajet. C’est important de s’asseoir avant l’effort.

La randonnée c’est mieux quand c’est plat.

Me voici lâcher dans la campagne japonaise à la recherche d’une montage. Et c’est pas ça qui manque. Une fois de plus mon GPS m’est d’une grande aide et je trouve rapidement mon chemin, slalomant gracieusement entre les rizières locales. Je me retrouve bientôt à l’entrée dans du parc et il faut bien le dire, il n’y a pas grand monde. Bon, le parcours du pont suspendu est censé être emprunté fin novembre pour voir les « momiji » les feuilles rouges. Fin septembre c’est clairement trop tôt, j’en aperçois une ou deux à peine jaunies. Mais c’est pas grave je m’en fous des feuilles rouges, moi je veux du vert et du calme, et pour le coup, je suis servi.

Je me lance courageusement dans l’ascension, les premiers 100 mètres se passent plutôt bien et me surprend à me complimenter sur ma bonne forme physique et puis l’horreur commence. La bonne petite pente de terre laisse la place à des p*tains d’escaliers. Mais quelle idée d’aller foutre des escaliers dans la montagne. Et des trucs avec des marches miniatures en plus. Conception spéciale pour bas du cul. L’enfer commence, 1h30 d’escalier. C’est plus de la randonnée, c’est du cardio. Mais je prends courage à deux mains et je n’abandonne pas malgrès les dangers qui me guettent.

Les Joro spiders

Moins dangereuse que les escaliers la faune japonaise à tout de même de quoi effrayer. Certes ce n’est pas la forêt amazonienne, mais quand même. Les joro spiders, sortent d’araignée géantes (selon mes standars) de taille moyenne selon wikipedia, sortent de guêpes jaunes vifs à 8 pattes sont partout. Dans les arbres, sur les sols et ma manche de pull.

Aaaaaaaaaaah !

Je laisse échapper un cri de guerre virile que n’aurait pas renié Rambo au top de sa forme. Victoire l’ennemi visiblement terrifié est en fuite. Avec le recul je dois admettre qu’elle ne semblait pas très agressive est heureusement, une morsure est apparemment assez douloureuse. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises, ces bois cachent une créature bien plus terrifiante et potentiellement mortelle pour l’homme.

Mamushi.

Il a fallu que je fasse encore quelques centaines de mètres pour tomber sur un panneau m’annonçant la mauvaise nouvelle. « Mamushi » présence de serpents venimeux dans la zone, faire attention. Ils ne pouvaient pas me le dire avant ? Maintenant que je suis à la moitié du chemin qu’est-ce que je suis censé faire au juste ? Allez je continue.

Pour ceux non familiers avec les serpents japonais, le Mamushi est une espèce de vipère très venimeuse présente en Asie. C’est un prédateur embusqué qui n’hésitera pas à mordre si vous vous en approcher trop, et son venin est bien plus puissant que celui de sa compère française. Plusieurs personnes meurent chaque année. Ceux qui survivent le font au prix de violentes douleurs pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.

Après l’effort le réconfort.

Finalement je n’en ai pas rencontré et après une petite randonnée assez sympathique je me retrouve enfin au pont suspendu, prétexte à la promenade. La vue est plutôt sympa, je vous laisse juger par vous-même sur les photos. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais si vous êtes sur Osaka et cherchez à vous changer les idées (ou si vous voulez un endroit sympa pour observer les feuilles d’automnes) n’hésitez pas à y faire un tour.

Bon Voyage !

Randonnée à Osaka

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Cordialement,

Toriaezu Japon

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Ça y est, vous êtes dans l’avion, enfin les vacances, et cette année vous allez au Japon. Vous avez prévu de ramener un tas de cadeaux pour vous et toute la famille. D’ailleurs le petit Timothée vous harcelez de message depuis qu’il vous a laissé à la gare. Impossible de ne pas lui ramener sa tenue de ninja assortie à ses baskets. En plus il a eut un B- en cours de flûte, vous avez promis, il ne tolérerait pas cet affront. Alors comment allez vous payer vos emplettes ?

Payez cash

Comme vous l’avez peut-être déjà vu ci et là, le Japon est un pays qui encore de nos jours dépend fortement du cash. Payer en cash est la norme un peu partout (même si ça commence doucement à changer. Rares sont les petites échoppes locales qui accepteront la carte, pas de problèmes en revanche pour les chaînes, les conbinis ou les grandes enseignes.).

Où retirer de l’argent ?

Il est toujours souhaitable d’avoir un peu de liquide sur soi quand on voyage. Inutile toutefois de transporter des malles de billets avec menotte au poignet et digicode, vous pouvez retirer de l’argent assez facilement dans l’archipel. Si vous le pouvez, optez pour les distributeurs de la poste japonaise, ils ne prennent presque pas de frais et sont assez facile à trouver (il y a des postes partout). Attention toutefois aux horaires d’ouvertures, certains endroits ferment assez tôt (16h). Il faut croire que les postiers du monde entier prennent leur apéritif à 17 heures.

Payer par Carte (visa, mastercard, jcb)

Dans les grandes enseignes, toutes les cartes sont en général acceptées. (mon conseil perso : posséder 2 cartes différentes pour des raisons de sécurité ou si l’une d’entre elle ne passe pas. Il y a de nombreuses banques de nos jours qui offrent des cartes gratuites, ce serait bête de ne pas en profiter.)

Vous connaissez tous Visa et mastercard. Je voulais parler un petit peu de JCB pour les non-initiés. JCB (Japan Credit Bureau) est une marque japonaise, l’équivalent des 2 géants précédemment évoqués. La marque tente de rivaliser en proposant de nombreux avantages sur ses cartes de paiement. Malheureusement en dehors du Japon elle n’est que très peu acceptée, et pour être honnête le système bancaire japonais étant particulièrement inefficient et cher, je vous déconseille fortement de l’utiliser (sauf si carte gratuite que vous aller utiliser uniquement durant votre voyage).

Mode de paiement : Le Virement

Il se peut que vous ayez besoin de faire un virement sur un compte japonais pour diverse raisons : payer un loyer, un stage de japonais, ou une autre activité culturelle ou sportive. Rien de bien sorcier, il suffit de taper les informations (numéro de banque, numéro de compte, nom et prénom du bénéficiaire) dans l’espace en ligne de votre banque française (canadienne, belge ou suisse selon votre lieu de vie). Attention à ne commettre aucune erreur et à bien rentré les noms et prénoms dans le même ordre que celui qui vous a était transmis. Si par malheur vous inversiez les noms et prénoms, l’employé de banque dans sa grande souplesse intellectuelle refusera le paiement. Pensez à préciser que vous prenez les frais bancaires à votre charge. Les banques japonaises chargent les comptes qui reçoivent de l’argent de l’international. (faire un virement national coûte aussi de l’argent alors que c’est gratuit en France et dans la plupart des pays de monde d’ailleurs.)

L’option transferwise :

Il est possible de virer de l’argent via transferwise au Japon, afin de bénéficier d’un bon taux de change. Les frais appliqués seront alors ceux d’un virement local en plus de la commission transferwise. C’est très pratique si vous avez un compte au Japon et vous ferez des économies. Si vous souhaitez payer quelqu’un par contre précisez bien que vous le faites par transferwise (certains vont comprendre d’autres non, il peut être plus sécurisant de le faire directement depuis votre banque dans ce cas-là pour avoir une preuve de paiement même si c’est plus cher. Ne croyez pas tout ce qu’on raconte sur l’honnêteté des Japonais, ils ne vont certes pas voler votre portefeuille mais prétendre qu’un paiement n’est pas arrivé dans une relation commerciale arrive plus souvent que vous le pensez. Vous pouvez bien tombé bien sûr, mais c’est à vous de voir si vous voulez prendre le risque.)

Payer par Chèques au Japon

Sans doute la partie la plus facile à écrire de ce billet. Les banques japonaises ne prennent pas les chèques français (ou d’ailleurs), inutile d’essayer, vous ne pourrez jamais les utiliser.

Comment obtenir une carte bancaire au Japon ?

Certains d’entre vous projettent sans doute de passer un long séjour au Japon que ce soit pour étudier, travailler ou faire un visa vacance travail. Dans ce cas il peut être utile d’obtenir une carte bancaire japonaise. (ne serait ce que pour faire certains achats en ligne).

Je ne vais pas détailler ici la voie à suivre pour ouvrir un compte bancaire (Ça serai trop long, je le ferai dans un autre article). Sachez qu’il était jusqu’à récemment extrêmement difficile d’obtenir une carte de crédit au Japon en tant qu’étranger. Les banques ne vous faisant tout simplement pas confiance. Après des années de complaintes et les jeux olympiques de 2020, des solutions commencent toutefois à apparaître sous forme de carte de débit (qu’il était auparavant impossible à obtenir).

*Aparté : une carte de débit retire instantanément l’argent de votre compte et refusera le paiement si vous dépassez votre découvert autorisé (au Japon 0)

La carte de crédit accepte tous les paiements sans les débiter immédiatement de votre compte. Le solde est fait à la fin du mois.

Certaines banques commencent à accepter de vous faire des cartes de débit sans découvert autorisé et le mouvement se développe (mais cela uniquement si vous avez un compte en banque japonais.) Pour les personnes qui voudraient quelque chose de plus simple et de plus accessible de nombreuses solutions se développent, liées notamment à des applications en ligne.

Line pay et autre applications de paiement

Apparue il y a quelques années l’application line pay permet (en plus de payer avec son téléphone et d’avoir des forfaits low cost) d’obtenir une carte de crédit visa japonaise. Très facile d’accès, il suffit juste d’avoir l’application, un peu d’argent sur son compte line (vous pouvez envoyer de l’argent par virement, du liquide au conbini etc…) et d’une adresse pour réceptionner la carte bancaire. Vous pouvez ensuite l’utilisez comme n’importe qu’elle autre carte bancaire avec en plus l’avantage de recevoir des points lignes à chaque utilisation que vous pourrez ensuite utilisez pour acheter divers trucs plus ou moins utiles, ou simplement les transformer en argent. Il y a sans cesse des promotions et des événements publicitaires, line étant très actif au Japon. Vous pouvez parfois avoir jusqu’à 5 pourcents de remboursement sur vos achats si vous tombez au bon moment. Une solution à considérer en cas de séjours moyen-long terme sur l’archipel. Pour tout vous dire à l’heure actuelle la carte bancaire visa line est plus avantageuse que la plupart des cartes proposées par les banques traditionnelles au Japon.

*Petit bémol toutefois, il s’agit d’une carte bancaire avec les mêmes limitations que les autres cartes bancaires. Pas de problèmes dans les conbinis ou dans les chaînes mais attendez-vous à être refusé dans les petites échoppes locales. (Même remarque pour le paiement avec le téléphone).

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Cordialement,

Toriaezu Japon

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